2026 marcará o retorno ao crescimento para um mercado de luxo em dificuldades
Paris (França) - Após uma desaceleração acentuada nos últimos dois a três anos, entre aumentos de preços, menor criatividade e a desaceleração chinesa, o setor de luxo espera atravessar as nuvens da instabilidade geopolítica em 2026 para retomar o crescimento.
A número um mundial LVMH será particularmente observada, já que o grupo abre na segunda-feira, no final do dia, a temporada de divulgação dos números de vendas para os três primeiros meses do ano.
O setor, que havia atingido picos pós-Covid-19, passou por sua via-crúcis em 2024 e 2025. Embora nem todos os grupos tenham tido o mesmo destino, os consumidores, de modo geral, não aceitaram os aumentos de preços ou as escolhas estilísticas com o mesmo entusiasmo de antes.
"O efeito pós-covid viu um aumento considerável na atividade, nas compras e no faturamento, impulsionado pelo retorno da clientela e por uma espécie de revenge spending (compras por vingança)", destaca Christophe Caïs, diretor da consultoria especializada em luxo CXG.
"Mas houve aumentos de preços muito significativos que desestimularam a clientela aspiracional", formada por clientes ocasionais que aspiram ao luxo, mas não têm os recursos dos compradores de altíssima renda, observa ele.
O banco HSBC chega a falar em um relatório recente de "males autoinfligidos" pelas empresas: no estado atual, uma "falta de criatividade" e aumentos de preços superiores aos dos custos.
Entre as outras razões do declínio, está a desaceleração do mercado chinês – um grande motor nos últimos anos. Desde o final de fevereiro, a guerra no Oriente Médio adiciona tensões ao luxo. A região representa, de fato, segundo um estudo dos analistas da Bernstein, cerca de 6 por cento das vendas do setor, mas o impacto permanece difícil de medir, pois dependerá da duração do conflito.
Novas chegadas
Em termos de números, em 2025, a gigante francesa LVMH publicou um lucro líquido em queda de 13 por cento (para 10,9 bilhões de euros) com vendas em queda de 5 percentuais, para quase 81 bilhões.
Para sua compatriota Kering, a poção foi ainda mais amarga, com uma queda de 13 por cento nas vendas anuais, para 14,7 bilhões de euros, e um lucro líquido dividido por mais de 10, devido principalmente às dificuldades de sua marca principal, a Gucci.
Do outro lado do Canal da Mancha, a britânica Burberry ficou no vermelho em seu exercício anual de 2024/2025. A marca do famoso tartan anunciou em seguida medidas de economia que afetaram 1.700 postos de trabalho.
Mas as casas de luxo acabaram reagindo, afirmam os especialistas entrevistados pela AFP. Principalmente com uma dança das cadeiras de designers. O ano de 2025 "viu, assim, três vezes mais mudanças de diretores artísticos do que os anos anteriores (...), um sinal concreto e forte de um luxo em busca de seus novos códigos", observa um relatório recente da consultoria de estratégia Kearney.
Matthieu Blazy juntou-se à Chanel, Jonathan Anderson chegou à Dior Hommes (grupo LVMH) e Demna Gvasalia à Gucci. "2026 será, portanto, um ano carregado de muitas esperanças nessa dimensão e o impacto das novas chegadas será certamente examinado com lupa", comenta a Kearney.
As direções das empresas também passaram por mudanças: o caso mais marcante é o de Luca de Meo, ex-chefe da Renault, chamado no ano passado para a direção geral da Kering para endireitar o rumo.
No ano anterior, Joshua Schulman, ex-chefe das marcas americanas Michael Kors e Coach, havia assumido as rédeas da Burberry. Além disso, as maisons adaptaram sua oferta. "Uma das abordagens foi criar produtos menores para poder ter preços novamente compatíveis com as expectativas da clientela aspiracional", destaca Christophe Caïs.
"Existe a ideia de que, durante dois ou três anos, não havia motivo para ir às lojas de luxo porque se tornaram muito caras e entediantes", concorda um analista do setor. "Agora está mais barato e mais interessante. Então, as pessoas estão começando a entrar novamente."
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