Do volume ao valor: a estratégia de vestuário de Bangladesh em meio à turbulência comercial

A indústria de vestuário de Bangladesh busca se desfazer de sua imagem de baixo custo e alta quantidade, visando conquistar negócios de maior valor. No Best of Bangladesh, uma feira e conferência no coração de Amsterdam, fabricantes e autoridades governamentais divulgaram a transição do segundo maior produtor mundial de vestuário, na esperança de ganhar mais negócios em meio à turbulência do comércio global.

Além do básico

À primeira vista, parecia uma típica feira de fornecedores: expositores aguardavam compradores em pequenos estandes separados por paredes brancas, com roupas dispostas. No entanto, o salão de exposições não estava agitado. Música suave e jazzística criava uma atmosfera lounge em meio ao charme do velho mundo das paredes históricas de tijolos vermelhos da antiga bolsa de valores de Amsterdam.

A escolha do elegante local para o "Best of Bangladesh" no início de abril e as palestras realizadas no evento buscaram transmitir uma sensação de progresso. Bangladesh, tradicionalmente focado em peças básicas como malhas, camisas e denim (brim), está atualmente buscando elevar o nível de sua indústria têxtil e expandir para além dessas peças mais simples.

Um exemplo clássico dessas ambições é a Centro Ltd, que tinha seu estande logo na entrada da exposição. O fabricante de roupas, com sede na capital Dhaka, foi fundado em 2006 e começou com malhas e depois tecidos planos, antes de expandir sua oferta para outerwear, activewear e calçados, disse Sohel Samim, diretor de design e desenvolvimento de produtos da Centro, em uma entrevista. As categorias mais recentes representam cerca de 12 por cento da oferta, de acordo com a marca.

A empresa gera 70 por cento de sua receita de 220 milhões de dólares com a Europa, vendendo dez milhões de peças por mês para empresas de moda como River Island, Primark e Peek & Cloppenburg. A Centro possui escritórios de fornecimento em Hong Kong e no Reino Unido, opera três fábricas com 3.000 trabalhadores em Bangladesh e se abastece de 50 fábricas parceiras.

Em Amsterdam, o foco é mostrar categorias de produtos mais recentes, como casacos de lã, jaquetas de couro e tênis. A Centro destaca ainda que 70 por cento de seus tecidos são produzidos de forma sustentável ou reciclados, com certificações como Global Organic Textile Standard ou Recycled 100.

"Nosso principal objetivo é mostrar nossa força, não apenas da Centro, mas a força de Bangladesh", disse Samim, que considera a Centro uma das principais empresas de vestuário de seu país de origem. "Estamos representando o melhor de Bangladesh."

Meta de 100 bilhões de dólares

O setor de vestuário continua sendo a base da economia do país do Sudeste Asiático, com exportações de 38,5 bilhões de dólares em 2024, representando mais de 80 por cento das exportações totais do país, mostram dados da BGMEA - Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário de Bangladesh , na sigla em inglês. A organização do setor anunciou, há alguns anos, a meta de mais que dobrar suas exportações para 100 bilhões de dólares até 2030.

Bangladesh tem uma longa tradição na produção de roupas de algodão, mas a fabricação de roupas com fibras sintéticas, como activewear e outerwear, pode ajudar o país a atingir suas ambiciosas metas de exportação, disse Abdullah Hil Rakib, diretor administrativo do Team Group, com sede em Dhaka, durante um painel de discussão.

As empresas de vestuário também precisam melhorar sua governança ambiental e social, ao mesmo tempo em que lidam com ineficiências com a tomada de decisões baseada em dados, por exemplo, no chão de fábrica e em seus sistemas de gestão, acrescentou.

"O Capítulo Um foi sobre volume, o Capítulo Dois é sobre valor", disse Rakib sobre as maneiras de aumentar a competitividade do país, já que Bangladesh está enfrentando uma graduação de seu status de "País Menos Desenvolvido" pelas Nações Unidas em 24 de novembro de 2026. O país desfruta de um regime tarifário favorável em sua classificação atual, como acesso isento de impostos e cotas à UE, que provavelmente terminará em 2029, após um período de transição de três anos.

Turbulência comercial

A indústria de vestuário de Bangladesh se beneficiou do aumento dos custos de produção na China na última década, à medida que as marcas de roupas buscavam alternativas de menor preço. Muitos executivos da indústria de vestuário acreditam que o país pode se beneficiar de uma provável continuação das tensões comerciais entre a China e os EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, intensificou o conflito comercial com a China, aumentando as tarifas sobre as importações da China para os EUA para 145 por cento, antes de reduzi-las para 30 por cento em maio. Embora as reduções estejam em vigor por pelo menos 90 dias enquanto as negociações acontecem, ainda não se sabe como o relacionamento entre os dois países se desenvolverá, já que Trump busca reduzir seu déficit comercial com a China.

"Há centenas de bilhões de dólares em negócios que terão que sair da China", disse Pallak Seth, vice-presidente executivo da PDS Limited, em entrevista antes da redução das tarifas EUA-China em maio. A empresa de fornecimento e comércio listada em Mumbai gera uma receita de mais de 1,2 bilhão de dólares fornecendo roupas e outros produtos de consumo para cerca de 300 varejistas e marcas em todo o mundo.

A PDS se abastece dos principais destinos de fabricação de vestuário em todo o mundo, com 40 por cento dos volumes provenientes de Bangladesh. O segundo maior mercado de fornecimento da empresa é a China, mas os negócios lá estão mais voltados para a Europa do que para os EUA, de acordo com Seth.

Embora alguns dos negócios da China possam se mudar para a América Central ou África, o país do Sul da Ásia com "grande capacidade e habilidade de se expandir rapidamente é Bangladesh", acrescentou Seth. "Bangladesh será um beneficiário líquido, não apenas para vestuário, mas para mercadorias em geral, casa, eletrônicos, produtos farmacêuticos e muitas outras coisas." A PDS continuará investindo em Bangladesh, com Seth estimando que a empresa poderia obter até 2,5 bilhões de dólares em mercadorias da região nos próximos cinco anos.

De olho na Europa

O país relativamente jovem também está em negociações comerciais com os EUA, depois que o aumento das tarifas de 37 por cento foi suspenso durante um período de negociação de 90 dias. Como um sinal de boa vontade, o chefe interino do governo, Muhammed Yunus, já havia se comprometido a aumentar as importações de produtos como soja ou algodão dos EUA para Bangladesh.

O impacto inicial do aumento das tarifas pôde ser sentido imediatamente no setor têxtil, já que alguns fabricantes de Bangladesh relataram paralisações nos pedidos feitos por compradores americanos. O fornecedor de roupas com sede em Dhaka, Knit Asia Ltd, interrompeu temporariamente a produção em nome dos clientes após o anúncio de tarifas americanas adicionais, disse seu diretor, Amer Salim, em entrevista. Agora, após a suspensão das tarifas, os fabricantes estão correndo para concluir os pedidos destinados aos EUA dentro da janela de três meses, já que as incertezas sobre o resultado das negociações entre os dois países permanecem, acrescentou.

As tarifas surpresa também levaram alguns fabricantes de vestuário a buscar maneiras de aumentar seus negócios na Europa. "Acho que todo mundo está reduzindo os riscos. Todo mundo viu que [os EUA] não são um parceiro confiável, para ser honesto", disse Seth, acrescentando que até mesmo empresas focadas nos EUA estão agora procurando aumentar sua participação no mercado europeu.

O continente tem sido tradicionalmente seu destino de exportação mais importante. Cerca de metade das roupas de Bangladesh são exportadas para a União Europeia e 11,6 por cento para o Reino Unido, enquanto os EUA representam 18 por cento, como mostram os números da organização comercial BGMEA.

A maioria das fábricas de tecidos planos em Bangladesh, que produzem itens como camisas ou jaquetas, tem mais clientes da América do Norte, enquanto os fabricantes de malhas, como camisetas ou suéteres de malha lisa, geralmente têm mais clientes europeus, disse Salim. Sua empresa gera 40 por cento de sua receita com os EUA, mas agora ele está procurando expandir na Europa devido aos riscos relacionados ao mercado americano.

O cenário geral

O futuro do setor têxtil de Bangladesh está interligado à dinâmica global, particularmente à sua capacidade de atrair investimentos estrangeiros durante suas atuais mudanças políticas. O Prêmio Nobel Muhammad Yunus está liderando um governo interino depois que seu antecessor de longa data, Sheikh Hasina, foi forçado a fugir do país em meio a protestos em agosto.

O governo interino está agora usando seu mandato temporário para pressionar por reformas políticas e econômicas antes de convocar eleições, para as quais ainda não há data marcada. O governo precisa impulsionar a economia cambaleante e melhorar a infraestrutura, já que a alta inflação e a persistente desigualdade de renda levam ao descontentamento e à agitação da população.

"Temos um objetivo geracional de mudar Bangladesh para melhor", disse Ashik Chowdhury em Amsterdam, descrevendo as ambições de um governo interino "feito de tecnocratas e geeks". O banqueiro que se tornou funcionário do governo chefia a Autoridade de Desenvolvimento de Investimentos e a Autoridade de Zonas Econômicas de Bangladesh há seis meses.

Chowdhury admitiu que Bangladesh ainda não é um lugar perfeito para fazer negócios e que o governo tenta melhorar o clima de investimento antes de convocar eleições. "A ambição é transformar Bangladesh em um centro global de manufatura" como uma mini China, conectando o Ocidente e o Oriente, acrescentou.

Atrair investimento estrangeiro é essencial para o cumprimento dessas metas. O governo pretende atrair tais investimentos por meio de iniciativas como canais verdes, projetados como um serviço completo dentro do governo para ajudar as empresas. Outro objetivo é triplicar a capacidade portuária em cinco anos, de acordo com Chowdhury. Ele também promoveu seu país como jovem e dinâmico, alinhado com a mensagem do evento, diante de uma plateia que também incluía investidores, autoridades do governo holandês e trabalhadores de ONGs.

A indústria de manufatura do país ainda enfrenta gargalos de transporte e quedas de energia. O aumento dos preços da energia em todo o mundo contribuiu para a espiral inflacionária e pressionou o fornecimento de energia em meio à desaceleração do crescimento econômico nos últimos anos.

Aperfeiçoamento

O investimento estrangeiro também é bem-vindo no setor de vestuário para criar uma cadeia de suprimentos mais completa. Os fabricantes de vestuário de Bangladesh ainda importam insumos como certos fios e tecidos de países como a China. Investimentos que introduzam tecnologia e expertise, como para a produção desses insumos, permitiriam aos produtores de vestuário "oferecer coisas muito melhores", disse Salim em entrevista.

Sua empresa, Knit Asia Ltd, trabalha com marcas como Ralph Lauren ou Gymshark e gera perto de meio bilhão de dólares em receita. A empresa, que atualmente emprega 23.000 pessoas em suas 13 unidades em Bangladesh, também investiu pesadamente em máquinas mais novas na última década.

Anteriormente, produzir 10.000 suéteres exigia 3.000 trabalhadores, dos quais 2.000 operavam as máquinas de tricô manuais, disse Salim. Com o aumento da automação, atualmente são necessários apenas 1.100 trabalhadores para produzir a mesma quantidade.

Apesar de alguns empregos manuais simples restantes, as máquinas mais recentes não exigem apenas menos funcionários, mas também funcionários mais qualificados, que podem até precisar de credenciais acadêmicas. Salim oferece aos funcionários educação continuada e recruta talentos em universidades para se preparar para a próxima transformação digital.

"Você precisa atrair novas habilidades", disse ele. "Coisas que eu não consigo fazer, talvez um jovem talentoso consiga fazer, o que eu nem consigo imaginar agora. Então, eu preciso tê-lo em minha equipe." A transição tecnológica que já está em andamento também destaca a necessidade de aperfeiçoamento da indústria de vestuário do país, que emprega mais de 4,5 milhões de trabalhadores.

Os trabalhadores estão perdendo seus empregos por causa da automação, mas há poucas iniciativas para que os trabalhadores recebam treinamento, disse Kalpona Akter, fundadora do Centro de Solidariedade dos Trabalhadores de Bangladesh. Eles também não compreendem a transição da indústria que está acontecendo para perceber para quais empregos mais ecológicos ou específicos do setor eles poderiam migrar e precisam ser incluídos para participar da transição, acrescentou ela durante um painel.

Pontos de due diligence

"O ponto de venda exclusivo de Bangladesh não pode ser produzir grandes quantidades a preços baixos", disse Alexander Kohnstamm, diretor executivo da Fair Wear Foundation, durante um painel. "Qualificar seus trabalhadores e equipar suas fábricas por meio de negócios com margens mais altas, é isso que realmente precisa ser feito."

Mais de doze anos após o desabamento do edifício Rana Plaza, que matou pelo menos 1.138 pessoas, ONGs como a Fair Wear concordam que as condições de trabalho melhoraram de forma geral no setor de vestuário de Bangladesh.

Quase 90 por cento de todos os riscos de segurança identificados foram corrigidos, mas ainda há muito a ser feito nos 10 por cento restantes, de acordo com Joris Oldenziel, diretor executivo do Acordo Internacional. Durante um painel de discussão, ele observou que apenas 60 por cento das 1.600 fábricas sob o Acordo têm um sistema certificado de alarme e proteção contra incêndio totalmente operacional.

A organização com sede em Amsterdam é a sucessora do Acordo de Bangladesh, que foi criado em 2013 por marcas de vestuário, sindicatos e fabricantes para melhorar as condições de trabalho imediatamente após a tragédia do Rana Plaza.

As condições de saúde e segurança melhoraram significativamente ao longo dos anos, mas não os salários, disse Paul Roeland, um ativista da Campanha Roupa Limpa, em entrevista. A ONG ainda apoia as demandas por um salário mínimo de 23.000 Taka (188,42 dólares), já que o último ajuste do salário mínimo não foi suficiente, dada a inflação do ano passado. As pessoas ainda têm que fazer horas extras, algumas até 80 horas, para se sustentar, acrescentou Roeland. Ele exigiu ainda que o diálogo com os trabalhadores seja incluído nas definições do salário mínimo.

Os trabalhadores também devem receber melhores garantias de liberdade de associação, disse o ativista. Outra área de crescente preocupação é o impacto das mudanças climáticas sobre os trabalhadores, que se tornaram mais propensos a sofrer com enchentes que bloqueiam seu caminho para o local de trabalho ou o impacto do estresse térmico no trabalho e em casa, acrescentou Akter.

Próxima geração

O legado do Rana Plaza e uma legislação mais rígida sobre sustentabilidade e violações dos direitos humanos na cadeia de suprimentos levaram as empresas de moda a monitorar mais de perto seus fornecedores. Auditorias frequentes de conformidade ajudaram a melhorar as condições de trabalho e a aumentar a conscientização para métodos de produção mais sustentáveis.

No entanto, as fábricas reclamam do aumento de auditorias repetitivas em um curto período, o que sobrecarrega os recursos humanos e financeiros. "Não há compartilhamento de resultados de auditoria ou reconhecimento de outros programas independentes que surgem logo depois, como fábricas que trabalham com vários compradores e dados passam por várias auditorias, cada uma praticamente igual à outra", disse Sohel Sadat, presidente do fabricante de roupas Shin Shin Group, durante um painel. Ele estimou que sua empresa gasta mais de 100.000 dólares em auditorias, certificações e rastreabilidade.

Embora haja reconhecimento por parte das marcas e ONGs de que a sobreposição de auditorias deve ser reduzida, nenhuma solução única está à vista ainda. Diante de uma futura legislação sustentável mais rígida, especialmente como parte do Acordo Verde da UE, a questão permanece: quem pagará a conta por um futuro mais verde?

"Aqui precisamos de apoio financeiro, apoio político e, claro, de nossos próprios compromissos", disse Abdullah Hil Rakib, diretor administrativo do Team Group. Muitos também esperam que atrair negócios com margens mais altas proporcione mais espaço para pagar melhor os trabalhadores e ser mais responsável com o meio ambiente. Portanto, a indústria de vestuário também precisa se desfazer de sua imagem atual.

"Estamos meio que presos neste ciclo em que os consumidores, os varejistas, os compradores estão tão acostumados a obter coisas baratas de Bangladesh", disse Mustafain Munir, diretor da Cyclo Fibers, com sede em Dhaka. "As pessoas deveriam parar de fazer essa associação negativa de que, porque é feito em Bangladesh, é feito com trabalho forçado ou más práticas ambientais. As práticas não eram boas antes", admite o empreendedor têxtil de segunda geração. Mas houve progresso em termos de segurança, saúde e meio ambiente, especialmente nos últimos dez anos. Sua empresa, em particular, está fazendo as pessoas repensarem sua imagem das roupas de Bangladesh.

Em 2009, antes mesmo de a circularidade se tornar uma palavra da moda na indústria fashion, ele e seu pai tiveram a previsão de comprar uma empresa espanhola falida e trazer sua máquina de reciclagem mecânica para Bangladesh. Após anos de pesquisa, a Cyclo Fibers alcançou um avanço, desenvolvendo um processo interno para fabricar fibras recicladas a um custo menor do que as fibras virgens. Quase ninguém na indústria da moda é capaz de fazer isso atualmente. Nessa perspectiva, a Cyclo oferece um exemplo pioneiro das possibilidades da indústria local. "Então, tudo é melhor, pelo mesmo preço", disse Munir. "É um desafio difícil, mas estamos fazendo isso."

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