Em outubro, o centro de eventos SugarFactory, em Amsterdã, se veste de azul índigo, como manda a tradição. Profissionais e amantes do denim se reúnem para a Kingpins, a principal feira do setor, onde são apresentadas novas inovações e tendências. Durante a edição de outubro, em meio ao entusiasmo, também se ouve uma preocupação: qual o impacto das tarifas de importação americanas, da inflação e do consumo consciente na indústria do denim?

Denim Y2K e foco na construção

Uma primeira impressão da feira confirma que o denim, por mais atemporal que seja, sempre acompanha a moda. Na Kingpins, foram vistas as mesmas tendências das passarelas, em marcas que abraçam o denim, como Veronica Beard e Collina Strada.

A silhueta continua ampla, mas se torna um pouco mais justa — pense em modelos 'cigarette'. A designer Sina Steidinger, que visita a feira fielmente, diz: “se voltarmos para o slim-fit, será principalmente do joelho para baixo. Não vejo o jeans skinny retornando tão cedo”.

O que mais chama sua atenção: o denim cru ainda está por toda parte e o tecido está se tornando mais pesado, com uma estrutura claramente visível. Ela também vê muito denim com listras, não como estampa, mas criado intencionalmente ao tecer um fio branco mais grosso na urdidura (o 'warp'). “Isso cria um efeito listrado, tipicamente 'Y2K'”, diz Steidinger. Com essa era em mente, os produtores na feira também apresentam muitas lavagens inovadoras com um visual vintage desgastado.

Tarifas americanas

As tarifas de importação americanas sobre têxteis e vestuário, resultado da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos sob o presidente Donald Trump, têm seu reflexo na indústria do denim. As taxas, com percentuais que variam por país, tornam a produção na China consideravelmente mais cara, levando muitas marcas a deslocarem suas compras e produção para outros países da Ásia, como Vietnã, Bangladesh e Paquistão.

A Caitac Denim, uma empresa sediada em Los Angeles que representa tecelagens japonesas como a Kaihara e a Yoshiwa, observa um forte aumento no interesse pelo denim japonês. O representante Kevin Phu mostra dois tecidos, um produzido por uma fábrica americana e outro por uma japonesa. Normalmente, o tecido japonês é quase duas vezes mais caro, mas com todas as taxas, essa diferença de preço desapareceu. Phu explica: “por uma qualidade superior, como a do denim japonês, você obtém um preço relativamente melhor. Os tecidos japoneses são mais resistentes e têm uma cor índigo mais profunda que os americanos. No nosso caso, eles já estão esgotados por mais de um ano.”

Ele acrescenta que o estilo japonês está atualmente em alta entre as marcas de moda. "Restam poucas máquinas que conseguem produzir um denim selvedge de alta qualidade. Quase todas são japonesas." Outros produtores também confirmam que o denim japonês está em alta. Os prazos de entrega aumentaram de oito semanas para, às vezes, um ano e meio. Walter Manfroi, da fabricante italiana de denim Blue Men, informa que a demanda deles está 40 vezes maior que no ano passado.

Produção se desloca para Vietnã, Bangladesh e Paquistão

Celine Chen, da Advance Denim, uma grande fabricante de denim na China, confirma a tendência: “como as tarifas na China são mais altas que no Vietnã, muitas marcas estão transferindo sua produção para lá. Já estamos nos preparando para mover máquinas para o Vietnã.” Além do Vietnã, as marcas estão optando cada vez mais por Bangladesh, Índia, Turquia e Paquistão, afirma ela.

Mansoor Aslam, representante da paquistanesa Artistic Fabric Mills, nota a diferença: “cada vez mais marcas nos procuram, especialmente nos últimos seis meses. Antes, não conseguíamos competir com os preços chineses, mas agora conseguimos. Assim como durante o período da pandemia, isso está criando novas oportunidades de negócio para nós.”

Inflação e incerteza

A situação financeira no setor da moda é precária. As empresas relatam margens de lucro menores e riscos crescentes em suas redes de suprimentos. Keith O’Brien, representando a Isko (parte do grupo turco Sanko) na feira, afirma: “Tanto as tarifas quanto a inflação causam grandes flutuações de preços e incerteza em toda a rede. Os consumidores também sentem isso; o custo de vida está aumentando, então eles se tornam mais econômicos com produtos de consumo, como roupas.”

A Isko tenta se proteger controlando todas as suas atividades por meio da integração vertical: “Como nossa empresa-mãe também é nossa fornecedora de fios e fibras, conseguimos controlar melhor os preços. Ao mesmo tempo, isso nos permite focar mais facilmente na reciclagem e na criação de programas de logística reversa (take-back) para as marcas, a fim de apoiá-las com as novas regulamentações da União Europeia.”

Algodão orgânico menos popular

Um efeito colateral notável da incerteza financeira: os produtores observam uma queda na demanda por algodão orgânico. Gunes Zabun, da produtora de vestuário turca Yiltem Konfeksiyon, diz: “quase nenhuma marca o procura mais. Elas já enfrentam dificuldades; estão pedindo menos e sob pressão de preços. O algodão orgânico é mais caro, então, por enquanto, não é popular. As grandes marcas incluem, no máximo, alguns itens pela imagem, porque suas regras de sustentabilidade exigem.”

Na opinião de Zabun, moda e meio ambiente estão em lados opostos. “Continua sendo um negócio.” Ela vê potencial nos ganhos de eficiência nas fábricas, que reduzem custos e, segundo ela, são muitas vezes mais eficazes para a sustentabilidade: “muitos produtores turcos tornaram suas fábricas mais sustentáveis nos últimos anos. Nós, por exemplo, usamos energia solar e água reciclada. Isso gera uma economia enorme no consumo de energia e água.”

Críticas às certificações

Na Kingpins, ouvem-se críticas mais amplas ao uso de selos de sustentabilidade. Várias partes indicam que duvidam da confiabilidade das certificações para algodão orgânico. Alejandro Pérez, da espanhola Tejidos Royo, diz: “muitas marcas vendem o chamado algodão orgânico, mas, na realidade, apenas cinco por cento da produção mundial de algodão é verdadeiramente orgânica. Os números simplesmente não batem.”

Manfroi, da Blue Men, também é crítico. Ele destaca que a própria certificação se tornou uma grande indústria, com grandes empresas de centenas de funcionários que lucram muito com isso: “recentemente, recebi um pedido de um cliente alemão para 44 certificados. Se eu implementasse todos, isso me custaria 130.000 euros por ano. E, no final, é o consumidor quem paga essa conta. Isso é eticamente responsável?”