O tênis de 4 bilhões de dólares que a moda nunca quis: a ascensão e queda da Allbirds

Em 2016, um jogador de futebol neozelandês que se tornou empreendedor e um engenheiro de biotecnologia lançaram um tênis de lã no Kickstarter (plataforma de crowdfunding). Eles atingiram sua meta de 30 mil dólares em cinco dias, arrecadaram 119 mil dólares no total e deram início a uma das histórias de marca mais instrutivas da década. Esta semana, a Allbirds concordou em vender toda a sua propriedade intelectual e ativos para o American Exchange Group, a empresa por trás da Aerosoles, por 39 milhões de dólares, um valor que é aproximadamente um décimo do que arrecadou apenas em seu IPO de 2021.

De queridinha do Vale do Silício à aquisição

Em seu auge, a Allbirds foi avaliada em mais de 4 bilhões de dólares. O Wool Runner tornou-se o calçado não oficial do Vale do Silício, usado por capitalistas de risco, fundadores de startups e, mais visivelmente, por Barack Obama. A marca foi uma verdadeira pioneira: certificada como B Corp (Sistema B, no Brasil) em seu segundo ano, abriu o código do SweetFoam, sua entressola de cana-de-açúcar com carbono negativo, compartilhando livremente a inovação com concorrentes em nome da descarbonização da indústria. Ao lado de Warby Parker e Casper, ajudou a definir o que uma marca moderna de venda direta ao consumidor poderia ser: orientada por um propósito, rica em história, premium sem legado.

"Alguém não pode enviar a ele um par de Jordans?" — GQ, sobre o presidente Obama usando os Wool Runners da Allbirds, 2020

Essa mesma frase da GQ sinaliza o teto que a Allbirds nunca conseguiu ultrapassar. A marca se posicionou deliberadamente como uma empresa de sustentabilidade em vez de uma empresa de calçados, o que os acadêmicos descreveram como "antifashion" — uma marca deliberadamente indiferente às tendências. Enquanto o fleece da Patagonia se tornou uma peça que estilistas, editores e influenciadores puderam absorver, reinterpretar e elevar (olá, Hermès), a silhueta da Allbirds nunca ofereceu esse tipo de superfície criativa. Era muito discreta, muito funcional e totalmente dominada por uma única tribo. Uma vez que a associação com os "tech-bros" se consolidou, o mundo da moda se afastou dos tênis, em vez de se aproximar deles. Você não os veria em um mood board, nos pés de um editor na semana de moda, ou compondo um look, não porque fossem feios em si, mas porque não carregavam nenhuma carga direcional.

O desenrolar comercial seguiu um roteiro familiar de DTC. Um único produto carregava toda a marca. A expansão para vestuário e lojas de varejo sobrecarregou a empresa antes que ela tivesse profundidade para sustentá-la. Quando o apetite dos investidores por crescimento em detrimento do lucro entrou em colapso após o IPO, as ações caíram de 28,64 dólares no primeiro dia de negociação para menos de 5 dólares em menos de oito meses. Um aviso de exclusão da Nasdaq chegou em abril de 2024. O cofundador Tim Brown deixou o cargo de co-CEO (codiretor executivo, na sigla em inglês). As lojas fecharam. A linha de vestuário foi cortada. Em março de 2026, a empresa concordou em encerrar as atividades.

O que resta é uma marca com inovação genuína em seu passado e uma nota de cautela para qualquer marca liderada pela sustentabilidade que confunda onipresença cultural com relevância na moda. As duas coisas não são a mesma, e a Allbirds nunca encontrou uma maneira de ser ambas.

Este artigo foi traduzido para português com o auxílio de uma ferramenta de IA.

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