Padrão Têxtil Fairtrade será válido a partir de setembro apenas para confecções

A Fairtrade revisou fundamentalmente seu padrão têxtil. A nova versão entra em vigor na terça-feira, 1º de setembro, e se aplicará apenas à última etapa da produção de vestuário.

Em vez de abranger toda a cadeia de fornecimento, da semente de algodão à peça de roupa pronta, o padrão passará a cobrir exclusivamente as chamadas fábricas de Nível 1 (Tier 1), ou seja, as confecções onde o tecido é cortado, costurado e finalizado. É onde trabalha a maioria dos funcionários da produção têxtil, predominantemente mulheres. A Fairtrade identificou esta etapa como a de maior impacto social e, por isso, concentra os requisitos nela, conforme o documento do padrão publicado em 25 de março.

A dimensão da diferença salarial é ilustrada por um exemplo do estado indiano de Tamil Nadu. Lá, o salário mínimo legal, segundo dados do Anker Research Institute, é de cerca de 14.000 rúpias, enquanto um salário digno para uma trabalhadora e sua família é de 19.773 rúpias. Essas informações foram divulgadas pela organização francesa Fairtrade Max Havelaar France em um comunicado na sexta-feira, dia 21.

Salário-base desde o primeiro dia, acréscimo das marcas

Uma novidade é o salário mínimo que as fábricas certificadas devem pagar a todos os funcionários a partir do dia da certificação. Este salário-base Fairtrade para têxteis corresponde a 55 por cento do salário digno regional, conforme os cálculos da Global Living Wage Coalition, ou a 10 percentuais acima do salário mínimo legal, prevalecendo o valor mais alto. Apenas o salário-base e o ajuste de custo de vida são considerados, excluindo outros bônus ou benefícios em espécie. A exigência se aplica mesmo que apenas uma parte da produção seja certificada pela Fairtrade.

Além disso, as marcas devem pagar um acréscimo salarial, o chamado Living Wage Differential. Ele é calculado por meio de uma calculadora Fairtrade como uma porcentagem do preço da mercadoria que a marca paga à fábrica por uma peça de roupa, sendo adicionado a esse valor. A fábrica distribui o dinheiro semestralmente em espécie a todos os funcionários, proporcionalmente aos dias trabalhados. Dessa forma, a responsabilidade por salários mais altos não recai mais exclusivamente sobre a fábrica.

Ao mesmo tempo, o prazo para o pagamento de salários dignos é eliminado. O padrão anterior obrigava as empresas certificadas a pagar salários dignos no prazo de seis anos após a certificação e exigia um cronograma acordado com o sindicato. A nova versão não contém mais essa exigência. Em seu lugar, entram o salário-base, o acréscimo das marcas e a diretriz de aumentar os salários reais anualmente, no mínimo pela taxa de inflação, e de reduzir a diferença em etapas negociadas.

Selo será válido no futuro sem cadeia de fornecimento certificada

A mensagem do selo também muda. Até agora, o selo Fairtrade Textile Production só podia ser aplicado em produtos cuja cadeia de fornecimento fosse certificada em todas as etapas pelo padrão têxtil, desde o descaroçamento do algodão, passando pela fiação e tecelagem, até a confecção. No futuro, a certificação da confecção será suficiente. Segundo a Max Havelaar France, as empresas terão três opções. O selo de algodão representa o fornecimento da matéria-prima, o selo têxtil indica a confecção em uma fábrica certificada, e um selo combinado aponta ambos. Para as etapas anteriores, aplicam-se requisitos mínimos por meio de certificações sociais e ambientais reconhecidas. Se a origem do beneficiamento úmido não puder ser identificada e verificada, o tecido não poderá ser usado em uma peça de roupa com o selo Fairtrade.

Foi adicionado um novo capítulo sobre a devida diligência em direitos humanos e meio ambiente, com 13 requisitos, incluindo uma avaliação de risco a cada três anos, no mínimo, e um mecanismo de queixas para os funcionários. Fábricas menores, com menos de 50 funcionários em tempo integral, precisam cumprir exigências menos abrangentes. Em contrapartida, o capítulo ambiental está significativamente mais curto. A lista anterior de substâncias proibidas para a produção têxtil e a proibição de processos especialmente perigosos, como o branqueamento com cloro ou o jateamento de areia, não constam mais no padrão. No entanto, a Max Havelaar France descreve a revisão como um fortalecimento dos critérios ambientais.

Outras mudanças dizem respeito ao controle. O padrão anterior exigia que as queixas das fábricas fossem encaminhadas ao órgão de certificação e publicadas pela Fairtrade International em uma lista pública com data, tipo de queixa, fábrica e status do processamento. Também estavam previstos mediadores locais de um sindicato ou de uma organização de direitos humanos para apoiar os funcionários no registro e na resolução de queixas. Ambos os pontos não estão mais no padrão. Até então, os requisitos sobre as condições de trabalho também se aplicavam explicitamente a subcontratados. No futuro, para estes, bastará um certificado social, como uma auditoria baseada no código de base da Ethical Trading Initiative.

Valeria Rodriguez, diretora de advocacy da Max Havelaar France, afirmou, segundo o comunicado, que a transformação do setor têxtil não é possível sem as empresas. Com o desenvolvimento do padrão, a organização propõe uma abordagem na qual fabricantes e marcas trabalham juntos em direção a um objetivo comum: permitir que os trabalhadores das confecções tenham uma vida digna com seu trabalho.

Esta matéria foi criada com o auxílio de IA.