Como a Fashion Week de Paris colocou o produto à frente da viralidade

Imersa em uma bolha de frescor primaveril, a Fashion Week de Paris outono-inverno 2026 propôs uma realidade paralela. Enquanto a mídia multiplicava as imagens dos ataques israelense-americanos no Irã, os desfiles nos transportavam para um horizonte completamente diferente, determinado a despertar o desejo. Diante da violência da guerra e de suas repercussões econômicas, as marcas abandonaram a busca pela viralidade para se concentrarem no essencial: a força intrínseca do produto.

Variações em torno da parisiense

Um porto seguro em tempos de crise (mas não apenas), a imagem da parisiense é um trunfo de charme com poder comercial infinito para as marcas de moda, francesas ou não.

Para relembrar suas raízes e sua conexão com a parisiense, a Courrèges colocou a identidade da capital no centro de sua coleção. Embora a homenagem tenha se manifestado de forma literal — com bilhetes de metrô bordados em um vestido tomara que caia —, ela se estendeu principalmente a um guarda-roupa pensado para a vida urbana. Nicolas Di Felice não se contentou em criar "looks-imagem" e também respondeu a questões práticas, buscando vestir a mulher da manhã à noite. Destaca-se uma calça cujos botões de pressão podem ser abertos até o alto da coxa, permitindo que a mulher mude de visual ao longo do dia, e também peças com zíper que podem ser usadas de várias maneiras.

Outros elementos bem pensados desta coleção: a abertura dos tops na nuca para permitir a passagem dos cabelos e o material stretch da nova bolsa Shadow, cuja delicadeza revela, com muita sensualidade, os objetos guardados em seu interior.

No cenário tranquilo da Biblioteca Nacional da França, a marca coreana Time (pela primeira vez no calendário parisiense) também evocou a parisiense. O guarda-roupa de aparência clássica encantará as mais friorentas que desejam se agasalhar até o queixo.

Nota-se a presença de vários casacos cujo charme reside em grande parte no movimento proporcionado pelos xales-cachecóis presos à gola. As golas, aliás, ocupam um lugar central aqui, servindo como um acessório tão prático quanto elegante. Elas assumem a forma de uma bandana, abotoada a uma jaqueta de couro, ou são fechadas com zíper bem alto sob o queixo, sobrepostas à gola de uma jaqueta.

Com Burc Akyol, as golas também sobem bem alto. Mas, no trabalho do estilista francês de origem turca, a roupa se torna mais sexy. Destaque para o corpo moldado em um vestido de vinil preto ou vestido com um blazer dobrado sobre o baixo-ventre, como um vestido curto.

"Sexy" é também o adjetivo para qualificar o desfile assinado por Haider Ackermann para a Tom Ford. Essencialmente focada na alfaiataria, a coleção se dirige mais ao público de alto poder aquisitivo, sua clientela, do que à Geração Z. Aqui, as mulheres usam luvas de couro, saias lápis, tailleurs com risca de giz e saias de vinil transparente. Um espírito erótico que remete ao estilo daquela que por muito tempo foi a musa de Tom Ford, Carine Roitfeld, ex-editora-chefe da Vogue Paris e a própria encarnação de um certo arquétipo da parisiense.

Em uma veia mais despojada, a parisiense exibiu seu charme no desfile da Chanel, onde Matthieu Blazy continuou sua reinvenção do icônico tailleur de jaqueta e saia. Destacam-se aqui os materiais iridescentes e coloridos dos tailleurs pensados para as party girls. Leia nosso artigo dedicado para saber tudo sobre a coleção AH26 da Chanel.

Com um toque de humor

Uma inclinação para a fantasia permeia as coleções do próximo inverno. Na Schiaparelli, a solenidade dos drapeados dá lugar a efeitos de pele em trompe-l'œil de uma eficácia impressionante. O surrealismo se manifesta até nos detalhes: um caracol de resina passeia por argolas, enquanto uma pequena bolsa parece pronta para fugir em suas patas douradas de galináceo (lembrando as fantasias do Studio de animação Ghibli).

Na Loewe também houve diversão. O desfile (reunindo pela primeira vez silhuetas masculinas e femininas) deu um toque divertido às peças utilitárias. Destaque para as grandes parkas coloridas que imitam o efeito inflável de uma boia, os sapatos de mergulho usados como calçados e os vestidos-camisola de látex colorido.

Cores vibrantes também apareceram na coleção da belga Marie Adam-Leenaerdt, onde um vestido de um rosa intenso parecia ser o equivalente adulto de uma fantasia de princesa infantil. Mas o que ficará na memória do desfile são suas bolsas para tortas revisitadas, os conjuntos de moletom de seda e um grande casaco reversível bastante ousado, de um lado rosa Paris Hilton e do outro com efeito de pele.

Na coleção de Julie Kegels, o espírito de fantasia também estava presente. No rosto das modelos, máscaras de super-heróis sugeriam a ideia de que, afinal, a roupa também pode ter superpoderes e que seria uma pena não se divertir com isso. A coleção convidava a resgatar os desejos de infância, vestindo uma capa de super-herói, uma jaqueta oversized ou outra cuja forração acolchoada rosa poderia lembrar as colchas de nossas avós.

Após o desfile muito divertido, mas bastante controverso, do verão de 2026, Duran Lantink, diretor artístico da Jean Paul Gaultier, adotou uma linguagem mais sóbria, a serviço de um bom senso comercial. O designer deixou de lado os corpos nus em trompe-l'œil para dar preferência à seriedade das peças de alfaiataria. Uma silhueta de calça com risca de giz, um clássico de JPG, chamou a atenção por seu jogo tom sobre tom de roupas íntimas usadas por cima, quase imperceptíveis.

Peças fortes, ancoradas em uma certa realidade

Sob o impulso de Jonathan Anderson, a Dior apresenta um guarda-roupa de um luxo inaudito, infundido com uma elegância decididamente aristocrática. A mulher é sublimada por saias com anquinhas, renda de Chantilly e jaquetas de jacquard metalizado; peças de presença magnética, feitas para cativar todos os olhares. Longe de serem meros objetos de desejo, essas silhuetas extravagantes influenciam todo o mercado. Muito tempo após o fim do desfile, a opulência das saias com babados e a majestade das longas caudas continuam a marcar a memória.

O mesmo campo lexical do século XVIII aparece na Alain Paul. Assim como várias marcas, o designer concentra o volume nos quadris das mulheres com drapeados que lembram a recente influência do trabalho de Pieter Mulier na Alaïa. Pensadas para dias em que se quer estar chique, as peças não são delicadas e não temem ser amassadas. Uma camisa branca é apresentada amassada sem causar estranheza, enquanto a lã compacta de um longo vestido tomara que caia lhe confere uma aparência muito sólida.

Na Alaïa, justamente, o último desfile de Pieter Mulier propôs uma silhueta em I para destacar longos vestidos justos, às vezes adornados com bolsos, para a alegria das mulheres. Uma proposta tão usável quanto magistralmente executada e que, assim como a Dior, ainda influenciará a próxima estação. Leia nosso artigo dedicado ao desfile AH26 da Alaïa.

A Miu Miu, marca mais cobiçada do momento, encerrou a Fashion Week parisiense com um guarda-roupa que sublima o comum através de uma estética do "já usado". Entre vestidos amassados, cardigãs felpudos e couros com pátina, a coleção abraça um realismo bruto. Dela, destacam-se principalmente os minivestidos, assinaturas da casa, que as jovens mulheres certamente se apressarão em garimpar nas plataformas de segunda mão.

O desfile de Cecilie Bahnsen foi um dos poucos a oferecer um casting composto por uma variedade de biotipos. Uma escolha inteligente que se estendeu a uma coleção fiel ao DNA da marca: motivos florais delicados e volumes etéreos. Mas, desta vez, uma sensação de robustez emanava das silhuetas, provavelmente devido à integração de elementos de sportswear da colaboração com a marca The North Face.

Os detalhes que fazem toda a diferença

No último dia da Fashion Week, a gigante Louis Vuitton apresentou uma coleção no mínimo surpreendente. Além das primeiras entradas com ombros dignos dos mais altos picos alpinos (o tema do desfile), destacamos a suavidade de um top cinza de mangas curtas no qual uma penugem felpuda foi fundida na malha.

Na Givenchy, a belíssima coleção imaginada por Sarah Burton incluía um acessório incomum e bem pensado: uma cobertura para a cabeça feita de uma camiseta. "Essas coberturas são a maneira mais natural de cobrir os cabelos", explicam as notas do desfile. "Apenas uma camiseta. Apenas uma torção. Mas é a camiseta certa, com a torção certa."

Na Chloé, além dos vestidos de musselina extra-amplos, foi uma joia de cabelo que mais chamou a atenção. Enrolado em longos cabelos soltos, o pequeno acessório dourado retomava o espírito folclórico de uma coleção apresentada na Maison de l'UNESCO.

Para sua segunda coleção na Mugler, Miguel Castro Freitas optou por um título audacioso: The Commander. Em uma coleção articulada em torno do traje de guerra dos anos 1940 – um tailleur de saia com linhas retas – o olhar era atraído pela geometria Art Déco de uma joia incrustada no torso de um vestido.

"Algo ligeiramente deslocado", escreveu Michael Rider para falar sobre a coleção que ele imaginou para a Celine. Essa "pequena coisa deslocada" se expressou brilhantemente em uma infinidade de detalhes que só podiam ser vistos ao se observar atentamente as silhuetas. Por exemplo, a sobreposição de duas golas trazia uma estranheza divertida, os sapatos pareciam ainda estar cobertos por uma capa protetora, ou ainda os grandes laços ao redor do pescoço que escondiam metade do rosto e, por fim, a leveza de um colar de conchas usado com um traje chique.

Ao fechar o capítulo desta Fashion Week parisiense de outono-inverno 2026, uma constatação se impõe: diante de um cenário mundial particularmente pesado, o mundo do luxo escolheu se reconectar com sua essência. Menos buzz nas redes e mais savoir-faire. Seja para sublimar o cotidiano da parisiense, injetar uma dose de humor ou impor peças de presença arquitetônica, as marcas capitalizaram na desejabilidade intrínseca da roupa.

Este artigo foi traduzido para português com o auxílio de uma ferramenta de IA.

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