Como Nicolas Di Felice levou a Courrèges de volta à modernidade

Apesar de mais de duas décadas na indústria, Nicolas Di Felice sempre permaneceu um “outsider” entre seus pares nas grandes casas de moda de luxo — na percepção, um novato relativo, embora não na prática. Seu mandato de cinco anos na Courrèges — notavelmente longo para os padrões atuais da rápida rotação de diretores criativos na moda — parecia ter mudado essa percepção. Sob sua liderança, a tradicional casa de moda francesa recuperou o dinamismo criativo e uma identidade mais clara. No entanto, com o anúncio de sua saída na terça-feira, dia 24, este capítulo agora se encerra.

Uma declaração de intenções

Quando Di Felice assumiu a direção criativa da Courrèges em 2020, ele herdou o que mais tarde descreveu como “uma casa linda onde tudo precisava ser reconstruído”. A tradicional Maison há muito havia perdido a energia que a tornou um centro de inovação da era espacial sob o fundador André Courrèges. Ao relançamento em 2011, seguiu-se quase uma década de estagnação.

Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant — hoje bem-sucedidos com sua própria marca, Coperni — trouxeram uma nova energia de 2015 a 2017, enquanto Yolanda Zobel tentou, em seguida, tornar a casa mais sustentável e se afastar do icônico vinil, mas nenhuma dessas abordagens conseguiu se firmar a longo prazo.

Com a chegada de Di Felice, esse ciclo finalmente pareceu ser quebrado, embora ele tenha assumido em uma das fases mais incertas da indústria da moda. Sua nomeação em setembro de 2020, em meio ao lockdown da pandemia, poderia ter se revelado um risco. Em vez disso, em retrospecto, o momento provou ser um golpe de sorte.

Para a Courrèges, Di Felice trouxe uma filosofia de design cuidadosamente desenvolvida, amadurecida ao longo de duas décadas. Sua base foi formada na La Cambre, a renomada escola de design em Bruxelas, onde estudou no início dos anos 2000 e desenvolveu uma abordagem que moldaria seu trabalho futuro: conceitual, mas sempre ancorada nas realidades práticas da modelagem e da técnica de construção. Essa filosofia se aprofundou durante passagens marcantes por três das mais prestigiadas casas de moda da indústria.

Na Balenciaga, uma casa de moda onde o próprio André Courrèges aprimorou suas habilidades, ele trabalhou sob a direção de Nicolas Ghesquière, hoje diretor criativo da Louis Vuitton. Em seguida, passou um período na Dior com Raf Simons, onde aperfeiçoou ainda mais sua compreensão do pensamento vanguardista e da precisão técnica. Mais tarde, reencontrou Ghesquière na Louis Vuitton, onde trabalhou por cinco anos, chegando ao cargo de designer sênior de moda feminina, antes de finalmente ser nomeado para a Courrèges.

Como Di Felice finalmente conseguiu o cargo permanece — como muitas vezes acontece na moda — um tanto misterioso. Segundo a versão mais comum, ele escreveu diretamente para a família Pinault, proprietária do conglomerado de luxo Kering, que havia adquirido a participação majoritária na marca em 2018 por meio de sua holding Artemis, sete anos depois que André Courrèges e Coqueline Courrèges cederam o controle. Em vez de apresentar um grande manifesto ou exagerar suas credenciais, Di Felice teria simplesmente explicado o que o fascinava na casa de moda e o que, em sua opinião, era necessário para reviver seu legado. O que quer que ele tenha escrito, juntamente com seu impressionante currículo, aparentemente convenceu, embora ele tenha tido que esperar nove meses antes de poder apresentar sua visão.

Quando finalmente o fez, Di Felice acertou em cheio no que o mundo ansiava durante o isolamento. Ele reinterpretou os códigos da era espacial do fundador, dos anos 1960, e os traduziu em designs que valorizavam o corpo e uma estética hedonista com a qual os frequentadores de clubes só podiam sonhar durante os lockdowns. Quando o mundo se reabriu, suas interpretações modernas de jaquetas de vinil, botas go-go, malhas caneladas e barras ultracurtas encontraram ressonância imediata. Críticos e clientes reagiram positivamente, não apenas às roupas, mas também às encenações em torno das coleções.

Mídias sociais na passarela

Grande parte desse diálogo aconteceu na passarela e nas mídias sociais. Di Felice possuía um senso instintivo para a encenação que marcou sua geração. Seus desfiles, sempre criados em um palco retangular característico pelo designer Rémy Brière e acompanhados por trilhas sonoras do produtor Erwan Sene, pareciam menos desfiles de moda clássicos e mais noites de clubes underground.

A isso se somaram cenários elaborados, como uma tempestade de areia rodopiante e confetes coloridos que pulsavam ao ritmo da música, inspirados em pinturas do artista norte-americano Dan Colen. No entanto, um desfile que ficou especialmente na memória foi aquele em que as modelos caminhavam pela passarela com a cabeça baixa, olhando para seus smartphones. Possivelmente um comentário perspicaz sobre a cultura contemporânea, ao mesmo tempo crítico e autorreflexivo. Esses momentos transformaram os desfiles em eventos culturais e geraram exatamente o tipo de buzz e dinâmica nas mídias sociais que se tornaram uma moeda essencial na moda moderna.

Se Di Felice já previa sua saída iminente ao conceber sua última coleção, não está claro. No entanto, o desfile de outono/inverno 2026 pareceu uma culminação consciente de seu trabalho. Sob o título “24 Hours in the Life of a Courrèges Woman”, a apresentação funcionou como uma retrospectiva de tudo o que marcou seu mandato de cinco anos, condensando seus temas criativos em uma narrativa coesa. Inspirada por uma foto vintage de uma jovem parisiense dos anos 1960, a coleção traçou um dia na vida da cliente moderna da Courrèges, da manhã à meia-noite, representada por uma sequência de looks cuidadosamente selecionada.

Os primeiros looks borraram a fronteira entre o íntimo e o público, com peças que lembravam roupas de cama e faziam referência a uma imagem de arquivo da Courrèges em que uma modelo segura um quadrado branco. Ao longo do dia, a coleção tornou-se progressivamente mais urbana.

Di Felice assumirá a Alaïa?

Para Di Felice e a Courrèges, sua história conjunta terminou na terça-feira, enquanto a marca agora inicia um novo capítulo e anunciará seu sucessor na próxima semana. O próprio Di Felice está oficialmente se dedicando a projetos pessoais, mas na indústria já se especula intensamente sobre seu próximo passo. A casa de moda francesa Alaïa, onde o cargo de diretor criativo está vago desde a saída de Pieter Mulier, é atualmente considerada a favorita nos bastidores — e, ao contrário de muitas especulações sobre mudanças de designers, esta parece bastante plausível.

A última coleção do designer de saída fornece, pelo menos, um argumento convincente para isso. As peças, que confundem a fronteira entre escultura e vestuário, bem como a atenção meticulosa à construção por trás das ideias conceituais, são exatamente as qualidades que definem a filosofia de design da Alaïa.

Acima de tudo, Di Felice demonstrou uma habilidade rara: respeitar o legado de uma casa de moda sem se deixar limitar por ele, revitalizando seus códigos sem se colocar em primeiro plano. Ele não renovou a Courrèges apagando seu passado, mas permitindo que a visão do fundador falasse novamente através de perspectivas contemporâneas. Uma sensibilidade que seria de valor inestimável para uma casa tão tradicional e amada como a Alaïa, caso os rumores se confirmem.