Damien Pommeret discute mudanças nos critérios de elegibilidade do International Woolmark Prize

Com a abertura oficial das inscrições para a edição de 2028 do International Woolmark Prize (IWP), a prestigiada competição está mudando suas próprias regras. Pela primeira vez em sete décadas, o prêmio não é mais exclusivo para fundadores de marcas independentes. Agora, está aberto a designers que trabalham em casas estabelecidas.

Damien Pommeret, diretor regional da Woolmark para a Europa Ocidental, explica à FashionUnited as razões por trás dessa virada estratégica. Ele também analisa as transformações econômicas que afetam os jovens designers e o mercado de lã merino.

O IWP é, sem dúvida, uma das mais lendárias plataformas de lançamento da moda global. Por mais de setenta anos, esta competição dedicada à inovação com a lã merino australiana impulsionou os maiores nomes da história da alta-costura. Entre eles estão Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent e Valentino Garavani, bem como grandes figuras contemporâneas como Rahul Mishra e Gabriela Hearst.

Para este novo ciclo, com a final ocorrendo em 2028, a organização Woolmark está evoluindo seus critérios de elegibilidade. Cada finalista receberá uma bolsa de 60.000 dólares australianos para criar uma coleção-cápsula. Em seguida, eles competirão pelo grande prêmio de 300.000 dólares australianos. Os finalistas agora serão selecionados tanto de marcas independentes quanto de talentos que trabalham nos bastidores dos estúdios de design da indústria.

Vocês estão agora abrindo o prêmio para designers que não necessariamente fundaram sua própria marca. Isso é um sinal de que o modelo de designer independente está se tornando economicamente mais difícil? O que vocês observam hoje nas trajetórias de carreira dos jovens talentos?

Damien Pommeret: A evolução dos nossos critérios de elegibilidade reflete principalmente a evolução da indústria da moda. As trajetórias de carreira dos designers são muito mais diversas hoje do que há alguns anos. O talento surge tanto de marcas independentes quanto dos estúdios de design de casas estabelecidas, onde desenvolvem expertise de alto nível e visão criativa.

Com esta nova edição, queríamos garantir que o IWP continue a premiar os melhores talentos, independentemente do seu ambiente de trabalho. Nossa ambição nunca foi destacar um modelo empresarial específico. Em vez disso, nosso objetivo é reconhecer designers capazes de expandir os limites do design e da inovação, e demonstrar o potencial da lã merino para moldar o futuro da moda.

Claro, estamos cientes de que os jovens designers operam hoje em um contexto econômico mais exigente. É precisamente por isso que o IWP é muito mais do que uma competição. É um programa de desenvolvimento abrangente. Ele combina apoio financeiro, mentoria, expertise técnica, acesso a uma rede internacional e visibilidade global para fornecer suporte a longo prazo aos designers em sua jornada.

O Woolmark Prize descobriu Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent e Gabriela Hearst. Hoje, como vocês medem concretamente o impacto do prêmio na carreira dos vencedores? Vocês têm dados sobre o desenvolvimento comercial deles cinco ou dez anos após a vitória?

Damien Pommeret: O legado do IWP é excepcional, e seu impacto é medido principalmente pelas trajetórias de carreira dos designers que ele apoia. Além da bolsa financeira, o Prêmio oferece visibilidade internacional e reconhecimento de compradores, da mídia e das casas de moda. Ele também proporciona acesso privilegiado a uma rede global de especialistas e profissionais da indústria.

Os resultados mais recentes ilustram essa dinâmica. Desde a última edição, o vencedor Duran Lantink foi nomeado diretor artístico da Jean Paul Gaultier. Dois finalistas também garantiram papéis importantes: Meryll Rogge assumiu como diretora artística da Marni, enquanto Rachel Scott, fundadora da Diotima, foi nomeada diretora artística da Proenza Schouler. Essas nomeações demonstram a capacidade do IWP de identificar os designers que já estão moldando a próxima geração da moda.

Cada designer segue então seu próprio caminho, mas o IWP atua como um verdadeiro acelerador de carreira. Ele proporciona reconhecimento da indústria e acesso a uma rede global de especialistas, fabricantes, compradores e mídia. Para muitos de nossos finalistas e vencedores anteriores, essas conexões, a credibilidade e as oportunidades resultantes são o verdadeiro legado do Prêmio.

Além da criatividade, estamos vendo um verdadeiro retorno econômico para a lã? As novas exigências regulatórias, a busca por rastreabilidade e o questionamento das fibras sintéticas estão genuinamente mudando a demanda das marcas, ou ainda se trata principalmente de imagem?

Damien Pommeret: Estamos observando uma mudança fundamental. As marcas não estão mais apenas procurando materiais criativos ou premium. Elas agora esperam fibras que possam atender às crescentes demandas por desempenho, rastreabilidade, sustentabilidade e conformidade regulatória.

Nesse contexto, a lã merino aborda vários desafios estratégicos. Ela permite que as marcas reduzam sua dependência de fibras sintéticas usando uma alternativa natural, renovável e biodegradável. Ela também oferece desempenho técnico reconhecido em termos de conforto, respirabilidade, durabilidade e versatilidade.

Além de suas qualidades intrínsecas, a lã também pode desempenhar um papel positivo para a natureza quando produzida com práticas agrícolas responsáveis. A preservação do solo, da biodiversidade e dos ecossistemas é uma preocupação central para muitos agricultores. Isso ocorre porque a saúde das pastagens afeta diretamente a saúde dos rebanhos e a qualidade da fibra. Essa abordagem ilustra o potencial das fibras naturais de fazerem parte de uma visão mais regenerativa para a moda.

O papel do IWP é precisamente provar que a lã merino não é apenas um material responsável, mas também um formidável propulsor de inovação. Os designers hoje a utilizam em alfaiataria, malharia, têxteis técnicos e desenvolvimentos experimentais. Isso prova que ela atende às expectativas criativas, ambientais e econômicas da indústria. Seu retorno vai muito além da mera construção de imagem; faz parte de uma transformação estrutural nas escolhas de materiais feitas pelas marcas.