Perdoar ou esquecer: o que a homenagem a John Galliano no Met revela sobre a cultura da memória no mundo da moda

John Galliano é um gênio criativo. A moda sabe disso desde sua coleção de formatura na Central Saint Martins em 1984. Ela o celebrou durante seus mandatos nas casas de moda de luxo Dior e Maison Margiela – e na primavera de 2027, o grande público também será apresentado à sua incomparável habilidade para o design narrativo, quando o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art apresentar “John Galliano: Horizons”.

Mas o que essa decisão realmente diz sobre a memória seletiva da indústria da moda?

Horizontes e Transformação

Dizer que a futura exposição de Galliano no Met é um grande acontecimento seria um eufemismo. Dezesseis anos depois de seu maior concorrente, Alexander McQueen, ter sido homenageado postumamente pelo Costume Institute, agora é Galliano quem está no centro de uma abrangente exposição individual que cobre toda a sua carreira. Isso o torna apenas o terceiro designer vivo a receber tal reconhecimento – depois de Yves Saint Laurent em 1983 e Rei Kawakubo em 2017.

Segundo Anna Wintour, diretora editorial global da Vogue e curadora do Met, “não há ninguém que mereça mais uma exposição desta magnitude do que John Galliano”. Seu trabalho, que se estende de sua própria marca a Dior, Givenchy e Margiela, é uma fusão de erudição e criatividade – um universo onde o passado e o futuro se encontram. Wintour está convencida de que o designer é mais do que a soma de suas obras individuais e não deve ser definido por um único momento, mesmo que esse momento pudesse ou devesse ter ofuscado tudo o que viria a seguir.

Que a decisão de homenagear o legado de Galliano provocaria críticas era algo que os organizadores aparentemente sabiam. Por isso, enfatizaram desde o início que a exposição não pretende ignorar ou suavizar os eventos de 2011. Naquela época, Galliano foi preso por insulto público após um discurso antissemita filmado em um café parisiense e, posteriormente, demitido da Dior – no momento em que sua carreira atingia o auge.

“A exposição não se esquivará dos capítulos sombrios do passado de John”, disse Wintour. “Eles são parte do que o moldou. A exposição mostrará todo o arco de sua carreira e abordará todos esses aspectos.”

Andrew Bolton, curador do Costume Institute, descreve uma abordagem semelhante. Ele entende a exposição como uma forma de cartografia – não para mapear lugares, mas conexões, tensões e mudanças. Ela traça como imagens se tornam ideias, ideias se tornam material e material se torna emoção. Um horizonte, segundo Bolton, não mostra apenas o que está à frente, mas também a própria posição do observador. Nesse sentido, a exposição examina duas coisas simultaneamente: como Galliano mudou a linguagem visual da moda ao longo de quatro décadas – e como seu comportamento, as consequências resultantes e os valores sociais em transformação influenciaram a forma como essa obra é compreendida hoje.

De acordo com o anúncio, a exposição será dividida em três “movimentos”: “Bearings”, “Horizons” e “Atlas of Transformation”. A primeira seção, “Bearings”, não pretende apagar as falhas de Galliano, mas contextualizá-las. Assim, será abordada a ruptura causada por suas declarações antissemitas, racistas e antiasiáticas, bem como seu tratamento subsequente para o vício e seu posterior reconhecimento público de responsabilidade.

A narrativa da redenção

Isso é mais abertura do que muitas retrospectivas oferecem a seus protagonistas. No entanto, contexto não é o mesmo que uma análise crítica. Um texto de parede em um museu que reconhece um surto de ódio não é o mesmo que uma instituição que se questiona se deveria colocar no centro uma homenagem de três partes, abrangendo décadas, exatamente da pessoa que cometeu esse ato.

E o Met parece estar, pelo menos parcialmente, ciente disso. Em vez de contar uma história clássica de vergonha e redenção, a exposição pretende investigar como a memória, a experiência, os valores culturais e as circunstâncias históricas alteram continuamente a percepção de um designer. Ela deve convidar os visitantes a refletir sobre como o desempenho estético, a responsabilidade ética e o reconhecimento institucional estão interligados, segundo o comunicado.

Essa narrativa, por si só, não é nova. Galliano há muito foi reintegrado à mitologia da indústria da moda, e sua má conduta é frequentemente retratada como um capítulo na história de um gênio com uma jornada difícil – em vez de um momento que deveria ter mudado permanentemente a forma como a moda fala sobre responsabilidade e consequências.

É exatamente aqui que reside o mecanismo que precisa ser nomeado: na moda, o talento é frequentemente tratado como um fator atenuante, como se a grandeza criativa pudesse relativizar a gravidade de uma falha. O caminho de volta de Galliano – após alguns anos no exílio da moda, através da reabilitação, uma imprensa de moda disposta a permitir-lhe a narrativa da redenção, e uma década de trabalho aclamado na Margiela – não é uma exceção. É, na verdade, uma expressão do estado normal de uma indústria que sempre abre um caminho de volta para seus maiores talentos.

Este estado normal merece atenção especial agora. A exposição de Galliano chega em um momento em que os incidentes antissemitas estão aumentando em todo o mundo e um clima mais amplo de tensões raciais e políticas persiste. Que os organizadores estejam cientes disso parece óbvio, pois eles aparentemente não entraram neste projeto despreparados.

Uma reportagem do New York Times da crítica de moda chefe Vanessa Friedman sobre a preparação da exposição revelou que Wintour, Galliano e Bolton se reuniram no ano passado com rabinos e representantes de comunidades judaicas em Nova York – entre outras coisas, para entender as preocupações sobre a exposição e obter uma forma de aprovação para o projeto.

O rabino Rick Jacobs, presidente da Union for Reform Judaism na América do Norte, disse ao New York Times que ficou impressionado com a “sinceridade” de Galliano e não sentiu que seu arrependimento fosse ensaiado. Jonathan Greenblatt, diretor executivo da Anti-Defamation League, foi ainda mais longe em um comunicado, afirmando que a ADL estava convencida de que Galliano havia lidado seriamente com as causas de suas declarações de 2011 e que seus esforços de reparação mereciam reconhecimento.

Essa preparação cuidadosa é significativa. No entanto, não resolve o desconforto fundamental que – especialmente nas redes sociais – existe desde o anúncio da exposição.

A necessidade da moda de perdoar pecados

Isso não significa que o trabalho de Galliano não deva ser respeitado, ensinado ou exibido. A história da moda não é melhor servida removendo personalidades difíceis dela. Mas há uma diferença crucial entre uma exposição que examina criticamente um legado e uma que – pelo menos em sua concepção até agora – parece colocar a admiração em primeiro lugar e a análise crítica em segundo.

Os três “movimentos” escolhidos por Bolton seguem, em sua concepção atual, uma narrativa que parece levar os visitantes da ruptura, passando pela transformação, até uma forma de restauração. Com isso, no entanto, corre-se o risco de que a exposição, em vez de revelar as contradições não resolvidas de um legado complexo, trace o arco familiar do gênio caído ao ícone reabilitado.

A exposição no Met, sem dúvida, será extraordinária – o talento de Galliano e sua influência na história da moda são inquestionáveis. No entanto, extraordinário não significa automaticamente incontestável, e é exatamente essa tensão que uma instituição como o Met deve suportar: reconhecer a grandeza de uma contribuição artística sem perder de vista a responsabilidade pelas ações da pessoa por trás dela. Enquanto a indústria da moda estiver disposta a tratar a genialidade como uma desculpa em vez de parte de uma consideração mais complexa, ela continuará a tender a relativizar as falhas de seus maiores talentos.