Por que os designers lituanos estão se apoiando na herança e o que vende no exterior

Não são muitos os designers que investem um ano de seu tempo no fornecimento dos tecidos certos, mas foi exatamente isso que Inga Skripka fez. Criadora e fundadora de sua linha homônima, ela passou quase um ano viajando por seu país natal, a Lituânia, em busca de tecelãs. "Eu estava procurando pelas pegadas e iniciais do nosso folclore, das tradições lituanas remanescentes", diz ela ao FashionUnited em seu estúdio de 22 metros quadrados em Vilnius.

Quase nenhuma das mulheres que ela encontrou ainda estava trabalhando. A maioria nasceu na década de 1930, sem presença nas redes sociais, e só podiam ser contatadas por telefone fixo. Mas Skripka descobriu que dizer que estava interessada em sua tecelagem geralmente era mais do que suficiente para ser convidada a entrar. "Quero contar suas histórias, a história e o peso por trás da tecelagem." Verutė foi a exceção. Aos 91 anos, ela está entre as últimas que ainda trabalham em um tear de madeira tradicional. Ela teceu para viver a vida toda e agora tece principalmente para preencher os dias. Ela ficaria feliz, diz Skripka, se as pessoas ainda comprassem tecidos como antigamente.

Skripka começou sua busca depois de encontrar uma caixa de tecidos feitos por sua falecida avó. Somente após sua morte ela entendeu o que sua avó havia feito e a que isso a conectava: uma relíquia de outro tempo com a qual muitos lituanos mais velhos não queriam ter nada a ver. Sob o antigo domínio soviético, quase nenhuma produção do Ocidente era permitida no país, então as famílias faziam muitos itens por conta própria, e "a geração que veio antes de nós de alguma forma odiava todos aqueles tecidos", diz Skripka. Mas ela sentiu uma conexão diferente com eles e decidiu atualizar os tecidos na única linguagem que conhecia: "Eu os transformei em peças de vestuário", diz ela, mostrando um conjunto combinado.

Um ano em busca das últimas tecelãs da Lituânia

Sua primeira coleção, feita em 2019 com os tecidos de sua avó, encontrou um público que ela não esperava, ou seja, os jovens. Inspirada pelo interesse deles, ela começou a colecionar mais tecidos, e foi quando a escala do problema se tornou clara. Inicialmente, ela esperava encontrar muitas tecelãs ainda produzindo tecidos no país, mas "na verdade, é uma arte que está morrendo", diz ela. Conversando com um total de 16 tecelãs idosas no final, ela criou um arquivo de tecidos e as histórias por trás deles. Ela está perfeitamente ciente de que o arquivo é finito e usa cada pedaço de tecido, fazendo chapéus e acessórios com as peças menores.

Muitas das tecelãs ficaram surpresas por ela querer comprar delas. "Ninguém realmente valoriza os tecidos em suas próprias aldeias", diz ela, especialmente quando o dinheiro trocava de mãos por algo que elas fizeram. A terceira coleção inclui documentação sobre o projeto de Skripka, uma forma de contar histórias, em cada peça de vestuário. Cada peça possui um código QR para um vídeo das mulheres que teceram o tecido, para que os compradores possam aprender mais sobre a herança da coleção e, com sorte, sentir um senso de orgulho nacional, acrescenta ela. O interesse pelo artesanato na Lituânia está certamente crescendo. Se há capacidade para atendê-lo em qualquer escala comercial é outra questão.

Moda lituana: um pequeno mercado olhando para fora

Designers lituanos, de Urtė Katiliūtė e Juozas Statkevičius a Agnė Kuzmickaitė e Kęstutis Rimdžius, todos fizeram um esforço internacional deliberado em relação às suas marcas. Com um mercado doméstico de aproximadamente 2,8 milhões de pessoas, faz sentido, pois um mercado tão pequeno não pode apoiar ou sustentar uma marca estabelecida. É por isso que a Vilnius Fashion Week, revivida em 2025 após um hiato de 25 anos, também está se concentrando em dar a seus designers nacionais uma plataforma internacional para mostrar seu trabalho.

Para designers vindos de um país desse tamanho, explorar sua herança cultural pode servir como um diferencial óbvio. Mas até que ponto isso é um ativo comercial? É a tradição e o artesanato lituanos que vendem no exterior, ou é o fato de que algo foi feito na Lituânia?

Tecelagem: o ofício que carece de sucessores na Lituânia

A falta de tecelãs na Lituânia é consistente em todas as disciplinas. Liepa Marija Gradauskaitė, uma designer que faz móveis esculturais de vime lituano, estima que cerca de 200 tecelãs trabalharam sob os coletivos de produção da era soviética. Entre 20 e 30 estão vivas hoje, e quase nenhuma ainda tece, ela conta ao FashionUnited durante um café. Seu próprio fornecedor de vime, um ex-tecelão, abandonou completamente o ofício e passou a cultivar salgueiro à medida que a demanda por tecelões diminuía. Gradauskaitė só adotou a técnica depois que um professor a incentivou a experimentá-la e passou os últimos anos aprendendo os meandros de trabalhar com o material natural. Perguntada por que escolheu seguir um ofício em declínio, ela responde: "Para mostrar ao mundo que existimos e que fazemos coisas bonitas e únicas aqui."

A artista têxtil Gintarė Murauskienė, que trabalha sob o pseudônimo de Knitomanija, reflete esse declínio em seu projeto mais recente. Intitulado "Nykstančios rūšys" (Espécies Ameaçadas), a exposição do projeto foi inaugurada no Jardim Botânico da Universidade de Vilnius, no Parque Vingis, no mês passado, e coloca a perda do tricô manual tradicional ao lado do desaparecimento de plantas listadas no Livro Vermelho de Dados da Lituânia. Para o projeto, Murauskienė convidou 50 tricoteiras de sua comunidade para se reunirem e tricotarem um campo de flores, replicando uma planta perene nativa protegida com mohair. "Escolhi o mohair porque é um fio fofo, e isso meio que imita os pelos sedosos das flores", diz ela ao FashionUnited nos Jardins Botânicos de Vilnius.

Murauskienė prefere fios naturais ao fazer suas exposições e criações pessoais. "Acho que já temos poliéster suficiente", diz ela, observando que, como criadora independente, ela pode escolher com o que trabalha e pagar um valor premium por fibras melhores e mais sustentáveis, ao contrário de grandes marcas e varejistas que precisam ter em mente os custos indiretos. A Lituânia tem seus próprios tipos de lã e raças de ovelhas, acrescenta ela, que oferecem um conjunto diferente de histórias para contar. Produzir o fio é outra questão: uma fiandeira local, amiga dela, mencionou recentemente em um acesso de fúria que ia queimar sua roda de fiar, porque o trabalho e o esforço envolvidos na fiação tradicional não valem mais a pena. Esse cálculo, se as horas gastas valem o retorno, é o mesmo que acabou alcançando uma marca construída sobre essas horas.

Basta dar uma olhada na The Knotty Ones. Uma marca de luxo lituana de malhas, fundada originalmente em 2014 por três amigos, construiu explicitamente seu nome e reputação com base no tricô de herança lituana, trabalhando com mais de 40 tricoteiras que trabalhavam em suas casas na zona rural. Em 2023, a The Knotty Ones fechou uma rodada de financiamento ponte de 250.000 euros da Coinvest Capital, com o objetivo de usar o dinheiro para financiar seu crescimento e expansão para os EUA. Mas menos de três anos depois, nomeou a Hilco para supervisionar uma potencial venda, após lutar com um declínio nos gastos do consumidor e dificuldade em acessar capital de investimento, o que afetou o desempenho.

Murauskienė estava no meio do trabalho em seu último projeto quando ouviu a notícia. Amiga dos proprietários, as flores azul-prussianas na instalação foram feitas pelas tricoteiras da The Knotty Ones. "É difícil ter uma vida decente e, no final, administrar as operações era muito caro para eles", diz ela. É também por isso que Murauskienė não tem aspirações de abrir uma loja ou de produzir e vender coleções. "Quando você tenta escalar e vender, as coisas podem acabar como a The Knotty Ones", diz ela. Em vez disso, ela prefere abrir um estúdio ou oficina em algum lugar de Vilnius, para servir como um centro comunitário, onde as tricoteiras possam se reunir e compartilhar seu amor pela criação. "Quando você faz algo com as próprias mãos, você aproveita por mais tempo. Você não joga fora depois de uma ou duas temporadas. Você pode guardá-lo por 10, 20 anos, como uma herança de família. É bastante normal ter um suéter por tanto tempo quando é de muito boa qualidade." As marcas lituanas que têm alcance internacional não estão vendendo tradição. Elas estão vendendo linho.

Linho: o tecido que vende em todo lugar

"O linho é uma fibra distinta, e sabemos como trabalhar com ela, enquanto o mundo ainda está interessado nela", diz Vaida Ribinskaitė, cofundadora da marca de slow-fashion Son de Flor, ao FashionUnited durante o almoço. Juntamente com sua irmã Indrė, as duas fundaram a marca em 2017, e Ribinskaitė admite que nunca tiveram a intenção de criar uma marca de linho. "Quando começamos nossa marca, foi muito orgânico. Não é que tivéssemos um plano de negócios dizendo: 'Ok, faremos vestidos atemporais de linho.' Em vez disso, apenas queríamos fazer um vestido atemporal." O primeiro vestido que fizeram, inspirado em um que sua mãe gostava, era na verdade feito de algodão. Mas assim que ela percebeu que a Lituânia abrigava fabricantes de linho muito fortes, as coisas se encaixaram. Além de sua marca, Ribinskaitė lista a Not Perfect Linen e a MagicLinen entre as outras marcas lituanas com seguidores internacionais. "Provavelmente é mais fácil chegar ao cenário da moda global através do linho do que apenas com um design muito legal", diz ela com uma risada.

A vantagem da Son de Flor é mais industrial do que cultural. Ribinskaitė menciona três produtores de escala no país que exportam. Seu próprio fornecedor fica a apenas quinze minutos do escritório da Son de Flor em Kaunas. Cerca de 20 pessoas trabalham para a marca, sete delas na produção, com uma confecção parceira também em Kaunas. Nada é feito por dropshipping. A proximidade da Son de Flor com seus fornecedores é uma ferramenta comercial tanto quanto um aceno às raízes da marca. Isso permite que a marca lance coleções pequenas e reaja rapidamente ao que vende. Ao mesmo tempo, também permite que seus clientes respondam ao que gostam e ao que não gostam. Quando a Son de Flor testou um linho alternativo de fornecimento estrangeiro em alguns modelos no ano passado, a comunidade leal da marca notou rapidamente a diferença. "Não, este não é o linho que conhecemos e gostamos. Por que vocês não voltam atrás?" Eles perceberam imediatamente, então a marca reverteu a decisão e arcou com o prejuízo financeiro.

Uma marca lituana por completo, seria de se pensar que a Son de Flor tem um grande número de seguidores no país, mas a maioria de seus clientes é internacional. A própria Lituânia mal é um mercado para a marca. Os Estados Unidos representavam cerca de 60 por cento das vendas antes das mudanças tarifárias do ano passado e agora está mais perto de 40 percentuais, uma queda severa o suficiente para que houvesse meses em que Ribinskaitė se perguntava se conseguiriam pagar a todos no final do mês. "Este ano, estivemos muito focados em basicamente nos reerguer, e conseguimos fazer isso", acrescenta ela.

Um aspecto que ajudou nisso é como Ribinskaitė vê a marca e sua etiqueta. "Quando começamos, tivemos discussões sobre se deveríamos dizer 'Feito na Lituânia'. Naquela época, pensávamos que as pessoas pensariam: o que é a Lituânia? Algum país de terceiro mundo? Qual é a qualidade?" Mas agora, quase uma década depois, ela está aprendendo a se orgulhar dessa etiqueta. Seu senso de orgulho nacional se deve em parte ao marketing do próprio país e a uma virada mais ampla contra o fast fashion.

A marca está crescendo em mercados europeus importantes como Alemanha, França e Reino Unido, mas Ribinskaitė está bem ciente do teto. O linho como tecido não se desgasta rapidamente, o que o torna, em suas palavras, "lento demais para o ritmo da economia". Marcas como a Son de Flor, que construíram sua identidade em torno dele, provavelmente não crescerão rapidamente, mas não é uma restrição que ela esteja tentando evitar. "Talvez o linho não seja feito para escalar", ela reflete.

Ribinskaitė não sonha em se tornar um conglomerado internacional, nem em triplicar seu negócio em um ano. Mas se um dia a Son de Flor considerasse realocar sua produção para a Índia ou qualquer outro lugar no exterior para continuar expandindo, não seria uma decisão que eles tomariam de ânimo leve. Ela só o faria com total transparência e comunicação com sua comunidade sobre o que está mudando e por quê. "Toda marca provavelmente começa com boas intenções", diz ela. "Então, talvez eles consigam algum capital de risco, outras pessoas entram, você tem visões diferentes e, às vezes, seu sonho não é mais realmente seu."

Uma questão de capacidade, não de interesse

O que impulsiona a moda da Lituânia no exterior é a procedência. Linho, produção local, a etiqueta na gola. A preservação do artesanato tradicional ainda não se traduziu no exterior de maneira semelhante, em grande parte porque não há o suficiente para escalar. Parte disso pode estar ligada a um obstáculo mais próximo de casa, observa Gradauskaitė. Após sua independência da União Soviética em 1990, continua difícil para as pessoas separarem o que é autenticamente lituano do que foi imposto, o que deixa o país com uma relação complicada com seu próprio passado. "Às vezes é difícil até mesmo chamar a atenção das pessoas para os ofícios antigos, as tradições antigas", observa ela.

Sua resposta para resolver isso não é apenas a preservação ou a prática contínua desses ofícios. "Para realmente manter algo vivo, você tem que abraçar as mudanças, talvez até mesmo empurrá-lo um pouco." Skripka, Gradauskaitė e Murauskienė estão fazendo isso cada uma à sua maneira, e um grupo mais jovem de criadores está seguindo-as na tecelagem, tricô e upcycling, em feiras e como hobby - mas, até o momento, nada disso é suficiente para abastecer completamente uma marca.