Alta-Costura outono-inverno 2025: quais desfiles vão influenciar a moda das próximas temporadas?

Entre os destaques da Semana de Alta-Costura de Paris, em julho de 2025, após a despedida de Demna Gvasalia para a Balenciaga, a Alta-Costura outono-inverno 2025-2026 abre caminho para uma moda artesanal e tecnológica, que recicla alegremente (Glenn Martens para Maison Margiela, Germanier) e coloca o respeito à natureza (Ronald van der Kemp e Iris van Herpen) no centro de um processo criativo inovador.

A primeira coisa a destacar são os nomes dos ausentes notórios, em grande parte devido à dança das cadeiras que ocorreu nas grandes maisons: Jonathan Anderson (Dior) reserva sua primeira coleção de alta-costura para janeiro de 2026; Duran Lantink (Jean Paul Gaultier) desfilará em setembro de 2026, marcando o fim do modelo de estilistas convidados e o retorno às coleções prêt-à-porter; Alessandro Michele (Valentino); Matthieu Blazy (Chanel, que, no entanto, apresentou uma coleção). Além de maisons francesas como Alexis Mabille ou Julien Fournié.

Balenciaga: Demna Gvasalia sendo Demna Gvasalia antes de sua partida para a Gucci

Permanecem os momentos fortes, começando com o último desfile de Demna Gvasalia para a Balenciaga, que aconteceu no ambiente intimista dos salões históricos da maison (avenida George V, Paris 8º). Enfim, intimista, por assim dizer, já que a multidão se aglomerou na entrada para ver a corte de estrelas convidadas na primeira fila (Aya Nakamura, Katy Perry, Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos, Cardi B, etc.) ou para desfilar (Kim Kardashian, Isabelle Huppert, Naomi Campbell).

Em contraste com esse lado "look at me, I'm famous", a trilha sonora do show listou o nome dos colaboradores, terminando com Demna e seguindo com a música "No Ordinary Love" de Sade, como um reflexo dessa moda "nada comum" que Demna propõe. Nesse caso, um "best of" do que faz sua assinatura (e que pôde ser visto na exposição que lhe foi dedicada): tailleurs femininos com ombros excessivos e vestidos de alta-costura estruturados, jaquetas oversized masculinas e uma homenagem à camisola usada por Elizabeth Taylor no filme "Gata em Teto de Zinco Quente" para Kim K.

Única referência à sua predileção pelo streetwear, ausente do show, e fato inédito: Demna Gvasalia deu a volta no pódio vestindo um moletom com capuz preto, uma calça extralarge com estampa militar e um boné (usado sob o capuz do moletom). Nos bastidores, ele teria dito: "Vestido com um moletom com capuz e uma calça jeans, com um boné de beisebol, sinto que estou me assumindo" (fonte The Cut). Uma maneira hábil de sugerir que tudo vai mudar quando ele for diretor artístico na Gucci, cujo primeiro desfile está anunciado para março de 2026.

Maison Margiela e Germanier: o futuro da moda passa pela alegria de reciclar, ou não passa

Para incorporar essa ligação entre a Alta-Costura e a cultura de rua, era preciso ir em direção à primeira coleção de Glenn Martens para "Artisanal", nome dado às coleções de Alta-Costura da maison. Para homenagear Martin Margiela, o criador da marca homônima, o novo diretor artístico desfilou nos subsolos do Centquatre (Paris 19º), último local onde Martin havia desfilado.

Aproveitando o DNA da maison (a recuperação, o upcycling, o anonimato, o desvio de objetos), ele privilegiou uma decoração feita com papéis de parede rasgados, cobriu o rosto das modelos com máscaras, feitas de latas de metal amassadas, papel envernizado e tule ilusão (tecido perfurado, moldado por uma rede de malhas regulares de finos fios de poliéster). Ele criou looks confeccionados com base em sacolas plásticas amassadas e um impressionante vestido dourado, feito com fios e cabos de computadores reciclados.

Glenn Martens mostrou que a Alta-Costura é o caminho ideal para se adaptar a uma nova e necessária maneira de fazer moda, tanto do ponto de vista ecológico quanto ético. O futuro da moda reside na capacidade das maisons de se adaptarem ao que resta dos recursos naturais. Ele passará pela reciclagem, ou não passará, parafraseando Malraux. Nesse sentido, a Alta-Costura desempenha um papel primordial, principalmente porque se inscreve em uma abordagem artesanal, experimental e artística.

A reciclagem é precisamente o ponto forte do estilista suíço Kevin Germanier, que confidencia à FashionUnited: "no dia em que minha Alta-Costura não for feita a partir de elementos reciclados, não valerá mais a pena assistir aos meus desfiles". E acrescenta no comunicado, a respeito de sua coleção "Les Joueuses" ("As Jogadoras"): "vivemos uma época pesada, politicamente, socialmente, economicamente. Meu papel é trazer luz, e é isso que move meu trabalho. Esta coleção é uma resposta direta a isso. Eu queria alegria na passarela". Isso, para contrastar com uma certa falta de entusiasmo em costurar resíduos.

Silhuetas em couro upcycled, anteriormente usadas para o Eurovision 2025, técnica de assinatura de tecelagem de miçangas recuperadas, vestido final concebido a partir de papel japonês reciclado, penas de criações passadas, o discurso está alinhado até a decoração, feita de balões de plástico, "rejeitados por defeitos de costura, mas que servirão para meu próximo desfile", explica o estilista à FashionUnited.

Ronald van der Kemp e Iris van Herpen: quando a alta-costura faz da natureza, reciclada ou viva, uma matéria para a criação

Outro ator fundamental da mudança é o holandês Ronald van der Kemp, que faz upcycling apenas de retalhos e tecidos de luxo recuperados. Para sua coleção de Alta-Costura Outono-Inverno 26, "Call of the Wild" ("Chamado Selvagem"), ele foi ainda mais longe, fazendo uma ode à natureza, principalmente à floresta amazônica, e explorando o biomimetismo. "Não percebemos o quanto temos todas as soluções", disse o especialista Alain Renaudin, por ocasião do Paris Good Fashion.

Essa reconexão com a natureza vem decididamente dos Países Baixos com outra estilista de renome: Iris van Herpen. Ela destacou a relação entre os humanos e o mar, sublinhando a fragilidade desse ecossistema vital por meio de um ambiente multissensorial de som/luz/cheiro (em parceria com o perfumista Francis Kurkdjian).

Iris van Herpen utilizou fibras têxteis criadas em laboratório por fermentação microbiana, provenientes de matérias vegetais, biodegradáveis, inovadoras e luxuosas, alternativas ecológicas à seda ou ao cashmere.

A peça principal de seu desfile intitulado "Sympoiesis", que significa "cocriação entre espécies", era um vestido vivo feito com 125 milhões de algas naturais bioluminescentes. Cultivadas em um gel nutritivo, elas reagem ao movimento emitindo uma luz azul ciano. Algo para iluminar a profissão sobre o caminho a seguir para uma moda criativa que tem coração. E um futuro.

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