Entre utopia e distopia: os destaques da Berlin Fashion Week SS27

O compromisso está lentamente dando frutos. A Berlin Fashion Week terminou no domingo à noite com o desfile final da GmbH. O evento está se consolidando cada vez mais como um destino de moda internacionalmente relevante para designers e marcas, bem como para compradores e para a mídia. Até o chanceler reconheceu a indústria.

Há quase cinco anos, o Fashion Council Germany (FCG) começou a desenvolver uma estratégia para o futuro da Berlin Fashion Week em colaboração com o Senado de Berlim. A questão central era como posicionar Berlim no calendário internacional da moda e qual deveria ser seu diferencial exclusivo.

“Nossa resposta foi clara: Berlim deveria se tornar a plataforma para talentos emergentes. Os jovens designers, em particular, enfrentam enormes desafios hoje e precisam de visibilidade”, disse Christiane Arp, presidente do Fashion Council Germany.

Que o conceito parece estar funcionando fica evidente temporada após temporada no desenvolvimento e na profissionalização das marcas que utilizam a plataforma da Fashion Week.

“Ver esse crescimento é fantástico”, continuou Arp. Berlim não impressiona apenas pelas marcas participantes; a lista de convidados internacionais de compradores e profissionais da mídia também destaca a importância do evento. Por exemplo, compradores da Antonioli, H Lorenzo, Hankyu, Isetan, Printemps, Roadsign, SVRN, Takashimaya, United Arrows, Velvet e Voo Store aceitaram o convite do FCG, assim como vários jornalistas e criadores de conteúdo internacionais. “Os pedidos agora também estão sendo feitos”, acrescentou Scott Lipinsky, CEO (diretor executivo, na sigla em inglês) do FCG. “As lojas internacionais são importantes multiplicadores – o que está exposto lá é notado mundialmente.”

Também está claro por parte das marcas que o compromisso está valendo a pena. “Para uma marca jovem, atualmente quase não há lugar melhor do que a Berlin Fashion Week e a chance de crescer com o FCG”, disse Mario Keine, da marca de moda masculina Marke. Ele apresentou seu próprio desfile e depois passou um dia no showroom do hotel da Fashion Week, onde os convidados internacionais do evento também estavam hospedados. “A visibilidade que conseguimos aqui dificilmente seria possível em Paris. Lá, como uma marca pequena, teríamos que lutar pela atenção de compradores e da mídia entre muitas outras. O conceito está lentamente dando frutos.”

A marca berlinense Haderlump também valoriza o local: “Como uma marca de moda em Berlim, temos muita liberdade para implementar ideias que talvez nem fossem notadas em outras cidades”, disse a equipe da Haderlump. “Berlim é dura e suave, aberta e fechada, lenta e rápida. A cidade prospera com contradições que são a inspiração perfeita para uma moda ousada – nunca fica entediante. Diferente de outras cidades que parecem mais ‘acabadas’ e estabelecidas, Berlim é inacabada, e isso combina conosco.”

Até os políticos estão observando com bons olhos para a colorida indústria da moda. Na sexta-feira, a Chancelaria Federal convidou a indústria para uma recepção. Lá, Wolfram Weimer, ministro de estado da cultura e mídia, e Gitta Connemann, secretária de estado parlamentar do Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Energia, homenagearam a importância econômica e cultural do setor. O próprio chanceler Friedrich Merz homenageou brevemente a indústria antes de receber os ministros-presidentes dos estados bálticos.

É uma pena que ainda haja pouca resposta do setor de varejo alemão. Muitas marcas primeiro se estabelecem na Ásia ou nos EUA antes de serem notadas na Alemanha. “Eu só vendo minha coleção no Japão e nos EUA”, disse o designer berlinense Vladimir Karaleev, falando por muitas outras marcas. Ele também apresentou sua coleção no showroom da Fashion Week.

William Fan: entre proteção e leveza

Em sua coleção SS27, o designer berlinense William Fan demonstrou mais uma vez seu entendimento sobre como lidar com uma ampla variedade de materiais e texturas. Seus designs apresentavam silhuetas fluidas com inúmeras pregas, babados esvoaçantes e mangas extralongas, que conferiam aos looks um grande dinamismo, enquanto camadas elaboradas proporcionavam profundidade e volume. A paleta de cores permaneceu contida, com muito preto encontrando tons terrosos e um ocasional amarelo suave ou verde claro.

Os detalhes são marcantes: calças largas com cós duplo parecem deliberadamente não convencionais, enquanto rufos como um detalhe recorrente emolduram tops e vestidos de forma escultural. A combinação característica de alfaiataria e formas fluidas de Fan cria silhuetas que brincam ao redor do corpo em vez de acentuá-lo. No geral, a coleção parece menos interessada em uma apresentação justa ao corpo do que em proteção e cobertura. Os cortes são generosos, concebidos de forma inclusiva e funcionam em uma ampla variedade de tipos de corpo, desde as proporções clássicas de modelos até silhuetas plus-size.

As fronteiras entre a moda masculina e feminina clássica também estão se dissolvendo. Looks da coleção masculina aparecem naturalmente em mulheres, e saias também são usadas por homens.

Taskin Goec: moda no espaço digital

O designer Taskin Goec trabalha com moda digital há anos. Com seu desfile Black Eye, ele desenvolveu consistentemente essa abordagem, apresentando uma instalação audiovisual na qual moda, IA e imagens digitais se fundiram, em vez de um desfile de passarela clássico. Tudo foi feito sem passarela e sem modelos presentes, tudo apenas por meio de painéis.

E ficou claro que essa renúncia foi um ganho, pois abriu novas possibilidades de apresentação. Aqui, o próprio designer dirigiu o olhar do espectador, determinando a que o público deveria prestar atenção: detalhes individuais, superfícies, estruturas de materiais e acabamento. O movimento também se tornou um elemento de design. O vento fez franjas, fitas e camadas de tecido balançarem, fazendo os materiais parecerem quase vivos.

Látex, tiras de couro, vestidos feitos de tiras de tecido, malhas grossas e tecidos elaboradamente sobrepostos se unem em sua coleção. Franjas, fitas e tachas aumentam o dinamismo dos designs e, ao mesmo tempo, levantam a questão de se eles são destinados à produção física.

Andrej Gronau: brincando com as expectativas

No ambiente neoclássico do Palácio de Friedrichsfelde, o designer Andrej Gronau apresentou uma coleção muito mais jovem e excêntrica. Os designs de Gronau celebram a moda como uma expressão de individualidade – sensual, bem-humorada e deliberadamente além dos códigos de vestimenta clássicos.

O foco está em fortes contrastes de materiais e estampas marcantes. Couro estampado com uma estampa de regador ou motivos de gato e rato encontram superfícies metálicas brilhantes, fios de Lurex e jaquetas e saias com cordões e matelassê.

As silhuetas também brincam com as expectativas. Vestidos de malha e shorts de cetim rosa para homens destacam a abordagem casual aos códigos de gênero. Para a moda feminina, Gronau se inspira nos anos 1950. No entanto, golas largas e planas, jaquetas bolero curtas e proporções femininas não são interpretadas nostalgicamente, mas transferidas para um contexto contemporâneo. O resultado é uma coleção que combina referências vintage com uma assinatura lúdica, quase teatral.

Marke: tradição encontra o presente

Com uma apresentação impressionante, a marca de moda masculina de Colônia, Marke, fez do tempo o motivo central do desfile. Um tique-taque polifônico abriu a apresentação, transformando momentaneamente o espaço futurista no centro de exposições de Berlim em um lugar de silêncio quase sagrado.

Essa tensão entre passado e presente também caracteriza a coleção. O designer Mario Keine pega referências de roupas históricas e as traduz para a moda masculina contemporânea. Calções renascentistas plissados aparecem como mangas volumosas em uma jaqueta bomber, enquanto uma casaca e um cummerbund do século 19 são combinados com calças largas de jérsei.

A severidade formal do guarda-roupa masculino clássico é repetidamente quebrada. Calças largas, shorts e culotes conferem movimento às silhuetas, enquanto calças de smoking clássicas encontram camisas de seda sem mangas. A paleta de cores da coleção permanece minimalista: tons de branco e creme dominam, complementados por cinza, bordô e listras de pijama tradicionais. Dessa forma, a Marke combina códigos históricos com uma leveza moderna e natural.

Os acessórios merecem atenção especial: feitos de moedas comemorativas, eles retomam o leitmotiv da transitoriedade e traduzem o tempo em objetos usáveis.

Unvain: o cool de Berlim com atitude biker

Fundada em 2020 por Robert Friedrichs, a marca Unvain celebra looks fortes para homens e mulheres em sua nova coleção, brincando com uma sensualidade autoconfiante.

Vestidos de couro justos, cuja superfície é quebrada por tiras finamente cortadas, dão ao material, de outra forma pesado, uma surpreendente sensação de movimento. Além disso, looks em vermelho vivo com referências ao vestuário clássico de motociclista dão toques marcantes na moda masculina. Um vestido feito de penas pretas é impressionante, abrindo-se para uma malha transparente na região do estômago e, assim, brincando habilmente com o jogo de esconder e revelar. A translucidez permanece um motivo recorrente, por exemplo, em um casaco branco transparente que se deita sobre as silhuetas como um véu leve.

O denim é outro foco da coleção. Jeans desbotados encontram acabamentos metálicos brilhantes. Códigos de motociclista – couro, detalhes utilitários e silhuetas robustas – não são citados literalmente, mas traduzidos para um guarda-roupa urbano e contemporâneo. Também são características as calças sem cós clássico, que acentuam os quadris tanto nos looks femininos quanto masculinos e conferem aos looks uma atitude casual e não convencional.

Barragán: provocador e desrespeitoso

O desfile de Barragán na embaixada mexicana foi o assunto da cidade. Banhado em uma luz vermelha profunda, o designer mexicano Victor Barragán encenou uma performance tão perturbadora quanto energética, borrando a linha entre desfile de moda e performance artística. Modelos com feridas ensanguentadas, homens com narizes de palhaço e corpos seminus e brilhantes corriam ou cambaleavam pela sala.

A coleção foi igualmente experimental. Um moletom com capuz para três pessoas, aquecedores de braço conectados com zíperes que amarram os braços atrás das costas, cuecas coloridas para homens e camisetas com a palavra “Meth” questionaram ideias comuns sobre vestuário e função. Moletons com capuz e roupas esportivas foram carregados com uma estética queer, subversiva e desrespeitosamente lúdica. Barragán entende a moda menos como um guarda-roupa usável e mais como uma forma de expressão social: provocadora, exagerada e contra qualquer forma de convenção.

Milk of Lime: silhuetas fluidas e novas proporções

Para a dupla de designers germano-belga Milk of Lime, o foco parecia estar menos no corpo e mais no movimento. A coleção se desenvolve através de silhuetas fluidas, camadas sobrepostas e materiais expressivos que mudam de forma a cada passo. Tons terrosos e naturais encontram o preto e destacam o efeito quase escultural dos designs.

As silhuetas permanecem deliberadamente indefinidas. Calças largas com gancho baixo, volumes generosos e cortes assimétricos dissolvem as proporções clássicas e conferem aos looks uma qualidade fluida. Nada parece rígido; as linhas fluidas estão em constante mudança.

Os acessórios desempenharam um papel central. Correntes drapeadas assimetricamente criaram toques marcantes, enquanto espartilhos sobre vestidos estruturaram as silhuetas. Elementos transpassados de couro trazem tensão às formas fluidas e criam novos contrastes.

Rebekka Ruétz: entre o militar e o glamour

No Motorwerk Berlin, a designer Rebekka Ruétz mostrou uma coleção de moda feminina clara, quase escultural. O branco forma o ponto de partida central, com o preto atuando como um contraponto consistente, até em peças de destaque individuais, como um casaco em preto e branco. Os materiais também são ricos em contraste: materiais rígidos como tafetá e couro são complementados por malhas transparentes, por exemplo, em tops e vestidos longos de malha.

Para as estampas, Ruétz usa veludo marmorizado, que é usado para um vestido de noite, entre outras coisas. As silhuetas são volumosas: saias largas e esvoaçantes de cetim branco ou couro preto, ombros largos, formas extralongas – como caudas – e saias até o chão, de tafetá e couro, dominam o visual.

Entre esses volumes fortes, elementos desconstruídos dão o tom – malhas com efeito de ponto corrido, camisas amarradas como saias e construções semelhantes a golas no cós. As alusões militares permanecem sutis, por exemplo, na forma de casacos cáqui com botões dourados. Isso é complementado por acessórios semelhantes a correntes que dão à coleção uma sensação festiva e fluida.

Dagger: streetwear alegre com muitas referências

Inúmeros looks com logotipos da Dagger já podiam ser vistos na plateia do desfile – um sinal de que a marca já conquistou uma base de fãs.

No centro da coleção está uma coleção de streetwear lúdica e invulgarmente colorida, com forte foco nos looks masculinos. Moletons, camisas e jaquetas são combinados com uma grande variedade de cores e estampas, criando uma estética deliberadamente sobrecarregada, semelhante a uma colagem. Camisas feitas de tecidos dirndl (trajes típicos alpinos - nota da editora) vermelhos e brancos com estruturas perfuradas encontram shorts coloridos, jaquetas militares turquesa, shorts de surfe e estampas de hibisco. Jaquetas de agasalho, camisas de renda paisley e ternos xadrez em branco e azul vivo completam o quadro eclético.

A coleção brinca consistentemente com contrastes entre forma e cor, tradição e streetwear. No contexto da moda masculina em particular, isso cria uma visão ironicamente fraturada da masculinidade que se desliga deliberadamente dos códigos clássicos. Tiaras como acessórios realçam ainda mais esse exagero e dão um toque lúdico.

Haderlump: historicismo moderno

No Hotel Adlon, a marca de design Haderlump mostrou uma coleção multifacetada que combina alfaiataria clássica com referências de aparência histórica e novos looks. Casacos de lã transparentes de mohair branco proporcionaram um começo leve, quase flutuante, enquanto malhas com furos e tecidos clássicos criaram quebras interessantes.

A moda feminina, por exemplo, apresenta vestidos longos e volumosos de tecido cinza, que às vezes são transpassados sobre o peito ou ajustados de forma estreita na parte superior do corpo. Saias largas e caudas longas enfatizam as formas femininas clássicas, enquanto estampas moiré e denim criam contrastes interessantes. Ecos históricos percorrem toda a coleção sem cair no território do figurino.

A moda masculina é dominada por construções complexas: blazers enrugados com muitos botões cuja estrutura não é imediatamente aparente, jaquetas de meio comprimento com golas xale e cintos de amarrar, e túnicas até o chão com capuzes. Há também seções de mangas e camisas fortemente plissadas.

O acabamento elaborado é característico: muitos botões, fechos e elementos transpassados criam uma complexidade quase arquitetônica. A Haderlump está, assim, trabalhando em uma forma de moda que só se revela completamente em um segundo olhar.

Este artigo foi traduzido para o português com o uso de uma ferramenta de IA.

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