Novas histórias e declarações: Semana de Moda Masculina de Paris

Enquanto o clima em Milão ainda parecia contido, os estilistas da capital francesa se dedicaram plenamente, sem se deixarem abater pela contínua queda no consumo. Ficou evidente a aproximação entre a moda urbana e a alfaiataria clássica masculina.

Os Sonhadores

A coleção de Emeric Tchatchoua, diretor criativo da marca de moda urbana 3.Paradis, mostra como silhuetas casuais de agasalhos e shorts amplos podem funcionar ao lado de visuais formais. Os cortes assimétricos de blazers ajustados e detalhes divertidos, como uma variedade de relógios pendurados em um longo casaco, criaram a ponte para as peças mais despojadas.

O tempo, ou melhor, sua ilusão, também foi o tema da coleção “Steps to Nowhere” (Passos para o Nada, em tradução livre) de Tchatchoua, visualizada pelo vasto, silencioso e infinito deserto, de acordo com a 3.Paradis no Instagram. Além disso, o personagem principal "O Pequeno Príncipe", da obra homônima do autor francês Antoine de Saint-Exupéry, apareceu em várias peças da coleção.

O fundador da Kidsuper, Colm Dillane, convidou seus clientes a sonhar e visualizou em sua coleção, apresentada no museu de arte Musée des Arts Décoratifs do Louvre, o livro infantil "The Boy Who Jumped to the Moon" (O Menino que Pulou para a Lua, em tradução livre). A coleção fantasiosa e colorida abordava o otimismo curioso da juventude e a elegante ingenuidade daqueles que ousam sonhar grande, como dito nas notas do desfile.

Dillane também pareceu sonhar grande. Ele não apenas integrou o tema da lua e das estrelas em torno do livro, mas também colaborou com a montadora alemã Mercedes, a rede de fast-food Papa Jones e a marca alemã de artigos esportivos Puma. Essas cápsulas individuais apareceram juntas como um "delírio febril" avassalador, mas ainda assim coerente.

Walter Van Beirendonck, por sua vez, piscou para nós com "olhos brilhantes". Ele apresentou uma coleção divertida, típica do estilista belga, com muitas estampas florais. Em vez de meninos fictícios, uma fotografia em preto e branco, mostrando várias crianças, permeou os looks. Cortes assimétricos, recortes e uma mistura de diferentes padrões, como camuflagem, listras e bolinhas, reforçaram seu mundo colorido. Botões recorrentes com o símbolo da paz deixaram claro que isso só pode ser tão vibrante com uma coexistência pacífica.

Declarações Políticas

Em outras coleções, problemas reais foram abordados de forma ainda mais intensa e tematizados com declarações claras. Jeanne Friot, com sua coleção esportiva, chique e ao mesmo tempo ousada, se posicionou contra a guerra e em favor das pessoas trans, como pôde ser lido em várias camisetas. Com a combinação de cores em listras azul-claras, rosa e brancas – as cores da bandeira trans – ela enfatizou essa mensagem. É claro que, nesta coleção, os detalhes de fivelas, típicos da estilista, não poderiam faltar.

O norte-americano Willy Chavarria, por sua vez, iniciou sua apresentação com um protesto no qual vários homens tatuados, vestindo camisetas e shorts brancos, se ajoelharam. A postura e as roupas lembraram os detentos da prisão de segurança máxima salvadorenha Centro de Confinamiento del Terrorismo, entre os quais estão mais de 250 venezuelanos que foram deportados dos Estados Unidos. O presidente salvadorenho, Nayib Bukele, criticou a representação na plataforma X e acusou a semana de moda de "glorificar criminosos".

A coleção intitulada “Huron" – uma homenagem à cidade natal de Chavarria, no estado da Califórnia – é uma expressão de alegria e, ao mesmo tempo, de resistência, escreve o estilista de raízes mexicanas no Instagram, dedicando-a às pessoas sem documentos e à sua dignidade humana. Foi possível ver uma ampla gama de looks, que iam de ternos dos anos 1980 com corte solto, risca de giz e camisa aberta a várias peças de workwear, até um visual urbano com shorts amplos e camisetas. A coleção foi complementada por ternos coloridos e vestidos pomposos, que destacam o talento versátil do estilista.

A$AP Rocky, por sua vez, misturou moda urbana, looks executivos e uniformes para a AWGE (empresa de eletrônicos - nota da editora). O rapper e estilista, cujo nome verdadeiro é Rakim Mayers, transformou a passarela de seu segundo desfile em Paris em um tribunal norte-americano. Para isso, ele esboçou vários participantes de uma audiência e fez os modelos passarem por um detector de metais. O norte-americano foi réu em um processo por agressão, mas foi absolvido em fevereiro de 2025. "Not Guilty" (Inocente, em inglês) também pôde ser lido em várias blusas.

Influências Culturais

A Louis Vuitton fez uma viagem cultural à Índia. Pharrell Williams destacou a influência da alfaiataria indiana moderna no guarda-roupa contemporâneo global e a refletiu no dandismo, de acordo com as notas do desfile. Para isso, o diretor de moda masculina também experimentou as influências da natureza e como o sol afeta as roupas.

Peças de roupa e acessórios ganharam um caráter tátil e desgastado, como se tivessem sofrido as influências do clima e do uso. Seda, couro e lã fina pareciam desbotados pelo sol em sua textura, enquanto o cashmere, misturado com seda, lhama ou vicunha, foi tratado para se assemelhar a texturas cruas.

Em alusão à proximidade da Índia com a cordilheira do Himalaia, no norte do país, Williams também integrou influências de agasalhos, decorados com padrões tradicionais e ornamentos opulentos.

O estilista autodidata Daquisiline Gomis transforma o Jahjah – um restaurante afro-vegano em Paris – em uma marca "enraizada em uma visão diaspórica, rastafári e pan-africana do presente", como dito nos releases de divulgação do desfile. Para a temporada Primavera/Verão 2026, ele se inspirou nos homens da África Ocidental dos anos 1970, ternos sob medida usados em canteiros de obras como uma armadura digna, profetas rastafáris e artesãos. A alfaiataria encontra elementos de patchwork e faça-você-mesmo.

As cores da bandeira do pan-africanismo [Nota da Redação: termo genérico para várias correntes políticas relacionadas à diáspora africana e à descolonização] – vermelho, preto e verde – assim como as do movimento rastafári jamaicano – verde, amarelo e vermelho – são parte importante da coleção. Além disso, vários motivos, como o "Leão de Judá" – frequentemente símbolo da bandeira rastafári – e várias jukeboxes, foram vistos em camisas criadas em colaboração com a Comme des Garçons. Além da marca japonesa, com sede em Paris, as marcas de roupas esportivas Salomon e Adidas também fazem parte das colaborações para a Primavera/Verão 2026.

Os fundadores da Egonlab, Florentin Glémarec e Kévin Nompeix, lembraram em sua coleção Primavera/Verão 2026 a rica história das roupas bretãs. Como uma homenagem ao seu avô, eles realizaram uma extensa pesquisa nos arquivos da região francesa.

Golas pontiagudas lembraram os trajes bretões, enquanto lapelas largas e dobradas foram inspiradas nas camisas masculinas tradicionais da Bretanha. O destaque foi uma camisa estática de porcelana, criada em colaboração com o artista Flávio Juán Núñez.

Simon Porte Jacquemus fez referência aos seus ancestrais e, com um desfile na Orangerie do Palácio de Versalhes, lembrou a herança rural de sua família, que colhia frutas e vegetais.

Para isso, ele uniu simplicidade e elegância. Um vestido longo e ajustado exemplifica essa simbiose: o tecido cinza, juntamente com um lenço de cabeça combinando, lembrava uma simples camponesa, mas, devido à sofisticação da silhueta, parecia gracioso. Várias técnicas, como a arte do "crochê de tule" e enfeites como borlas feitas sob medida, demonstram o amor aos detalhes do estilista francês. A moda masculina de Jacquemus impressionou por sua simplicidade. Os looks consistiam principalmente em jaquetas curtas e calças largas, que remetiam a várias profissões artesanais.

Anderson celebra estreia na Dior

O ponto alto absoluto da semana de moda masculina de Paris foi provavelmente a estreia de Jonathan Anderson como novo diretor criativo da Dior. Foi a primeira coleção que o estilista norte-irlandês apresentou para a casa de moda francesa após sua nomeação em junho de 2025 – ou em abril, como chefe de moda masculina. O desfile foi tão aguardado que até mesmo pessoas não convidadas se reuniram para assistir à transmissão ao vivo juntos. O crítico de moda digital ‘Lyas’ – como é chamado no Instagram – convidou para uma festa de transmissão ao vivo no bar parisiense Le Saint Denis, o que causou uma grande afluência de pessoas com a mesma opinião.

Para seu início, Anderson mergulhou no extenso arquivo da casa de moda e seguiu o interesse do fundador Christian Dior pela cultura inglesa. Casacas com botões grandes e gravatas amarradas em laço lembraram o século XVIII, implementadas com cortes e tecidos modernos. Elas se juntaram aos looks "preppy" das escolas de elite, que vieram com golas altas, suéteres de tricô jogados sobre os ombros, coletes e detalhes como gravatas-borboleta. Em contraste, havia calças cargo largas, várias peças de brim e camisas casuais, usadas de forma descontraída sobre as calças. Esses aparentes opostos também se encontraram repetidamente nos looks individuais, dando às peças elegantes um toque contemporâneo.

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